viaggi & parole

22 novembre 2011

2011-12-13T05:45:00.000-08:00

Questo il nostro matrimonio.

2 figli, 2 testimoni: un fratello e una sorella, i genitori, un cane... e due sposi emozionati e divertiti.

22 novembre 2011

Comune di Albisola Superiore

Ecco cosa vuol dire 'darci un taglio':

2011-04-11T02:38:00.001-07:00

Pietro prima e dopo 'la cura'....

Fotografa in erba

2011-04-07T03:09:00.000-07:00

...e in buone zampe.

Arriva la primavera....

2011-04-04T01:57:00.000-07:00

...e con lei le prime uscite!

(mani di Giacomo e foto di Ilaria!)

Eccoci oggi

2011-03-17T08:16:00.000-07:00

Dopo una lunga assenza...
ripredo i contatti con la rete.
Per riprenderli con la realtà impiegherò molto di più...

Ecco Ester oggi.
1 anno compiuto, nessuna parola, tanti passi e sorrisi a non finire!

E Pietro....
2 anni e mezzo di energia pura!

Ester

2010-02-19T07:42:00.000-08:00

7 febbraio 2010

Con qualche giorno di ritardo... l'attesissima bimba è finalmente arrivata!

Piccola 'grande' Ester. 3.200 kg, un record per me!

Un travaglio trascorso in parte in campagna con amici, poi le contrazioni ravvicinate, Pietrino da sistemare con la nonna, la corsa in ospedale e un bel parto in acqua.

Una nuova grande emozione tra la braccia.

Ospedale S. Paolo di Savona

Il primo minuto di vita di Ester.

Entriamo nel nono...

2009-12-21T06:18:00.000-08:00

Con la fine dell'anno termina anche l'ottavo mese.
Finalemente mi fermo dal lavoro, ma ahimè anche pietro si ferma dall'asilo (!), così il 'meritato riposo' tarderà ad arrivare.

Che dire? è con particolare intensità che accogliamo l'arrivo del nuovo anno e soprattutto del nuovo piccolo/a.

A causa della gran boiata dell'H1N1 l'accesso in ospedale è out.
Un parente al giorno (sarà lotta tra i nonni!) e niente bambini. Povero pietro... questo è quel che mi rammarica di più. Spero in una dimissione lampo!

Per ora un caldo abbraccio da una riviera fredda ed imbiancata...
(...Qui siamo a Limone, non lasciatevi ingannare!)

Sesto mese la mamma...

2009-10-27T03:18:00.001-07:00

...e 15 pietro!

Ecco uno scatto recente...

Godiamo di queste giornate quasi primaverili.... a spasso per bricchi con gli amichetti e tommy a prender sole e mangiar focaccine!

La pancia cresce, la ginecologa dice di prender pietro poco in braccio... facile con 4 piani di scale da fare!

Molto meglio scorazzar all'aria aperta.

Piccolo teppista biondo

2009-09-18T06:18:00.001-07:00

Cuccioli

2009-09-18T05:40:00.000-07:00

Tommy è già diventato vittima di Pietro, eppur si cercano... Sono spassosissimi!

La nuova meraviglia della nostra vita...

2009-09-01T01:01:00.001-07:00

Cari amici ecco a voi l'ultimo arrivo...
Se il primo è nato in estate questo nuovo piccolo nascerà in inverno.

Lo attendiamo con amore e curiosità verso la fine di gennaio...

Grandi traguardi!

2009-07-21T02:21:00.000-07:00

Camargue

2009-06-19T05:36:00.001-07:00

Siamo stati 'zingari tra gli zingari' durante i festeggiamenti per S.ta Sara protettrice dei gitani a Saintes-Maries de la Mer.
Ecco qualche scatto della nostra avventura....

Zingari tra gli zingari

Il riposo del guerriero

Sulle spalle del nonno...

...e su quelle di papà!
Per leggere il racconto e vedere le altre foto CLICCA QUI

Quasi 11...

2009-06-19T05:24:00.000-07:00

Il tempo passa, scorre anzi.. corre!
Papà torna a lavorare, Pietro inizia l'asilo, Tommy va dalla dog-sitter e tante cose cambiano.
Continueremo a vivere nel week end, con gite e pedalate nella natura tra bimbi e amici.

Pietro è grande, ed è una forza della natura. Cerco di essere obiettiva... ma è così!!!

Tutto la mamma!

2009-05-06T02:57:00.000-07:00

9 mesi e mezzo... promette bene.

Pietro è scatenatissimo, ovunque si rivela sempre il più agitato e vivace.
Siamo felicissimi della sua intraprendenza e socievolezza... ma è davvero impegantivo! Non gli si possono togliere gli occhi di dosso (e chi ci prova!?). In ludoteca lo hanno battezzato TERREMOTO, in piscina CASINISTA... a casa è ATTILA.
Ormai gattona, si alza in piedi e muove i primi passi. Quando inizerà a camminare ci farà impazzire (definitivamente...)!

Sulle spalle della mamma

2009-05-05T05:52:00.000-07:00

Ghigo di Prali, una piccola Valle parallela all'inflazionatissima valle di Sestriere e carica di neve, sole e imperversata da valanghe.
Abbiamo fatto 4 passi con le ciaspole aspettando papà e gli altri di ritorno dalla gita del giorno. Quando si dice che un figlio grava sulle spalle... nulla di più vero!

VIAGGI&PAROLE nella rete...

2009-05-05T03:17:00.000-07:00

Cari amici, tra gioie e dolori della rete... il mio blog è finito tra i “Siti per Caso” su www.turistipercaso.it e tra i link nel sito di documentari amatoriali www.videoraccontidiviaggio.it!

8 mesi e poco più...

2009-04-01T02:17:00.000-07:00

2 dentini, sorrisi a profusione, tanti gattonamenti, qualche gorgheggio e vitalità senza freni! A poco servono la piscina e l'aria aperta... Pietro ha troppe energie! Eccolo a casa in una piccola pausa tra l'inseguimento della gatta e una super pappa da vero mangione!

Una traversata per festeggiare!

2009-03-31T03:38:00.001-07:00

foto Bobo Santi

Anche Gigi con gli amici del CAI di Savona ha partecipato alla spedizione! Il percorso ripercorre quello effettuato 25 anni fa in occasione del centesimo anniversario e la traversata è stata organizzata da un gruppo di istruttori della scuola di alpinismo e scialpinismo della sezione. La cronaca sul sito www.caisavona.it

Cuba: un paradiso contraddittorio

2009-03-23T00:27:00.000-07:00

Ecco qualche foto della nostra meravigliosa avventura cubana...

Si ri-parte! Destinazione CUBA.

2009-01-10T12:37:00.000-08:00

Valige pronte per Cuba, è ufficiale, il 18 gennaio si parte e nell'attesa... ecco uno scatto della Sicilia, il primo viaggio di Pietro!

A presto amici.... ci vediamo il 9 febbraio!

Occhi BLU...

2009-01-10T12:32:00.000-08:00

I mesi passano e Pietro cresce alla grande!
5 mesi e mezzo, 7 kg, 2 occhi blù e tanti tanti sorrisi.

Ecco le prime foto....

2008-09-11T04:50:00.000-07:00

Pietro oggi!
Dopo il primo mese davvero 'impegantivo'... ora ci godiamo Pietro a pieno.
Bello come il sole e sano come un pesce!

A casa con Mimi...

...E a spasso con Tommy

In giro col camper a meno di un mese: vagabondo proprio come mamma e papà

Sulla spalla di papà

In tutto il suo splendore: a 12 giorni il cordone è caduto!

Dalla pancia della mamma, alla fascia di papà

La prima notte a casa

23 luglio 2008. Ospedale S.Paolo di Savona. Un'ora di vita...

E' ARRIVATO PIETRO!

2008-08-26T12:13:00.000-07:00

Dopo una latitanza di oltre un mese... rieccoci qui con la più bella novità della mia vita: il 23 luglio 2008, alle 2.38 è arrivato il piccolo grande Pietro.

A breve foto e aggiornamenti. per ora solo tanta tanta felicità, e tanto sonno....

Spinaci

2008-06-23T05:52:00.000-07:00

Raccogliendo spinaci selvatici 'lasciamo' anche l'ottavo mese!

Qui nei dintorni del Rifugio La Balma, sopra Parto Nevoso dove, con Gigi, Sara e Stefano, abbiamo trascorso un bel week end camminatorio. Ieri gita ai laghi della Brignola.

Oggi è il mio ultimo giorno di lavoro, entriamo nel nono e ultimo mese.

Comincio ad essere 'diversamente' emozionata....

(foto Sara Peirano)

Eccoci all'ottavo

2008-06-06T06:04:00.000-07:00

Sempre in giro... sempre più rotonda e per fortuna sempre in ottima forma e in ottima compagnia!
Qui a passeggio a S. Anna di Stazzema. Oltre a interessanti falesie dove arrampicare, belle mulattiere e panorami selvaggi merita una visita il Museo della Resistenza, piccolo, gratuito e fornito di una biblioteca sul tema. Da vedere anche la chiesa e l'ossario (v. foto) in cima alla Via Crucis.

www.santannadistazzema.org

S. Anna di Stazzema

2008-06-06T05:48:00.000-07:00

Per il ponte del 2 giugno siamo stati a S. Anna di Stazzema, purtropppo nota tra i luoghi della RESISTENZA (www.santannadistazzema.org) per la strage nazista che ha causato la morte di 560 civili, per lo più vecchi, donne e bambini. La più piccola, Anna aveva appena 20 giorni.

Riporto in memoria delle vittime di quel 12 agosto un passo di Calamandrei che si trova sul posto.

...su queste strade se vorrai tornare
ai nostri posti ci ritroverai
morti o vivi collo stesso impegno
popolo serrato intorno al monumento
che si chiama
ora e sempre
resistenza

P. Calamandrei

Giordania: cammelli, dune e beduini

2008-06-05T08:05:00.000-07:00

Eravamo nel deserto di Wadi Rum dove abbiamo dormito, sotto un immenso cielo carico di stelle, in un campo beduino.
La mattina alle prime luci dell'alba sono arrivati altri beduini con i loro cammelli e sono andata con loro a fare un giro tra le dune lì intorno.
Gigi non è voluto venire, non era molto ispirato dalla cavalcata a dorso di cammello, sia per il poco feeling con questo grosso animale, sia perché poco attratto dall'aspetto un po' turistico della faccenda. Come dargli torto?
Alla fine però, la mia parte infantile ha vinto... mi affascinava troppo la cammellata tra le dune nell'alba di Wadi Rum.

A spasso con la pancia

2008-05-21T05:38:00.000-07:00

Siamo alla fine del 7° mese... sono successe tante cose nel frattempo.

Dopo tanti sforzi finalmente possiamo goderci un po' di tranquillità. Ancora un mese e mi fermerò sul lavoro per riposarmi davvero. Non vedo l'ora. Ma solo per godermi con serenità questa pancia, che tanto mi piace e con la quale (con)vivo benissimo.
Me la porto a spasso senza alcuna fatica (per il momento) e mi sento ogni giorno sempre più fortunata. È una gravidanza meravigliosa, un bimbo fantastico che vive in me in perfetta armonia.

Lo/la sento muovere spesso, spostarsi, girarsi e tirar calcetti. La sera specialmente con la mano di Gigi sulla pancia rimaniamo estasiati da tanta vitalità. Gi dice che è colpa mia che non sto mai ferma, ma io penso che il temperamento non dipenda solo dalla mamma!

Guardiamo le bugnette sotto la pelle e immaginiamo il piccino/a.... È una sensazione bellissima. Non mi sento mai sola, sono felice e mi pare che nulla possa toccarci. Anche i passati sbalzi ormonali con il loro cattivo umore mi hanno ormai abbandonata. Non so cosa potrei desiderare di più dalla vita in questo momento. Delle volte mi sento 'fin troppo' fortunata... ho potuto vivere l'esperienza della gravidanza in modo ottimale.
Mai un giorno di nausea, niente mal di schiena. I pochissimi disturbi che posso aver avvertito non so nemmeno se possano essere imputabili alla gestazione.
La salute mi ha permesso di continuare a fare le cose che mi piacciono e mi fanno star bene (yoga, nuotare, camminare...), aumentando così sia il mio benessere sia quello del piccino.

Non sono credente ma ringrazio la vita ogni giorno per avermi concesso di vivere in piena armonia un'esperienza simile.

Spero solo di essere capace di lasciare andare il mio cucciolo verso la vita, perché già adesso che sta nella pancia... sento di non volermene staccare così naturalmente...

Eccoci al 7°!

2008-05-07T08:47:00.000-07:00

Ecco uno dei rari momenti di relax: piedi a bagno, proprio come consiglia la migliore lettaratura a riguardo.

Siamo arrivati anche al settimo mese, il tempo vola e il piccino/a cresce: ormai abbiamo superato il chilo!
scalcia in continuazione, deve avere un temperamento vivace... chissà da chi avrà mai preso...

Piccola Buddha....

2008-05-07T08:44:00.000-07:00

Eccomi qui in tutta la mia rotondità... ormai ho abbandonato ogni pudore e con orgoglio esibisco le mie grazie... se penso che dovranno passare ancora più di 2 mesi non oso pensare che dimensioni arriverà assumere la panciona...

L'allegra famiglia

2008-03-26T04:30:00.000-07:00

La pancia cresce e anche la famiglia si allarga... Manca solo Mimi e ci siamo tutti!

Siamo entrati nel 6° mese!

2008-03-26T04:21:00.000-07:00

...anche il 5° mese è passato... il tempo corre veloce e il/la piccino/a cresce in fretta. Ormai nello schermo dell'eco non ci sta più intero, così passiamo alle fotine della pancia.
Anche lei cresce, cerchiamo di non far crescere troppo anche il “contorno”!

Ecco a voi...

2008-02-25T08:47:00.000-08:00

...la nuova meraviglia della mia vita.

siamo entrati nel 5° mese... e cresce piena di vita.

Viaggiare e condividere...

2007-11-19T08:28:00.001-08:00

Perù agosto 2006
Llamac – Cordillera Huayhuas

Perù: la natura selvaggia della Cordillera Huayhuash

2007-11-19T08:19:00.000-08:00

Un trekking per acclimatarsi

Viaggio effettuato nell'agosto 2006
con Gigi, Marco e Grazia

Abbiamo scelto di iniziare le nostre attività con un trekking di acclimatamento di 4 giorni, un bel percorso di circa 42 Km nella Cordillera Huayhuas.
Attrezzati ed equipaggiati ci siamo mossi in completa autonomia, senza appoggiarci a guide né portatori, raggiungendo in taxi – dopo 6 ore di strade dissestate e polverose – il paesino di Llamac (3300 m) dove i mezzi a motore si fermano e da qui in avanti l’unica possibilità di trasporto, oltre le proprie gambe, è il mulo. Muniti di tenda, sacco a pelo, fornello e cibo per 4 giorni di trekking, siamo partiti. Contavamo di trovare acqua sul percorso e pertanto oltre a un poco di scorta avevamo con noi pastiglie per la depurazione dell’acqua e filtri. La strada in terra battuta sale dapprima dolcemente in una stretta valle dove firmiamo il nostro ingresso al parco presso un punto di accesso e dopo 16 Km troviamo un buon posto per accamparci (quota 4050 m) da cui parte la deviazione del sentiero che sale verso la Laguna Rondoy. Il freddo tutto sommato è sopportabile, siamo ben coperti, la notte gela e la mattina la temperatura è di circa 1°. Ci ristoriamo con una buona colazione per ripartire seguendo a vista il sentiero che attraversando una pampa piuttosto paludosa, con bovini al pascolo, porta ad un primo colle. Saliamo, siamo intorno ai 4300 m e la fatica comincia a farsi sentire, si avverte il peso dello zaino, i battiti aumentano e si respira con maggior difficoltà. Comincio ad accusare nausea ed emicrania e più volte nel corso delle salite mi capiterà di vomitare. I miei compagni, non accusando questi sintomi, mi scaricano un po’ di peso dallo zaino aiutandomi nella salita. Il colle (4750 m) è ormai in vista e lentamente lo raggiungiamo seguendo una traccia tra i detriti: da lì si apre un fantastico panorama sulla Laguna Solteracocha nella cui acqua verde si riflettono i monti attorno, il giallo della pampa e il bianco-azzurro di ghiacciai e seracchi. Scendiamo rapidamente e anche le condizioni fisiche migliorano. Il paesaggio è molto vario, superiamo un secondo colle per poi accamparci nuovamente in un’ampia distesa attorno alla Laguna Jahuacocha (4070 m). Per la prima volta incontriamo qualcuno. La pampa è abitata da pastori che vivono in rudimentali abitazioni in pietra col tetto di paglia e cuociono e si scaldano alimentando il fuoco con lo sterco secco, senza acqua corrente né elettricità: sembra di essere tornati indietro di centinaia di anni. Crolliamo in un sonno ristoratore e la mattina dopo ci mettiamo in moto quando il sole comincia a scaldarci. Dopo aver effettuato una breve salita ad un’altra Laguna poco distante – i nostri altimetri segnano i 4360, un’altra tappa utile per l’acclimatamento – ripartiamo raggiungendo il campo ufficiale, inflazionato da tende-mensa, portatori e trekker, nel quale vengono trasportate con il mulo persino casse di birra e Coca Cola. Sempre più convinti della nostra scelta di muoverci in maniera autonoma e solitaria, proseguiamo il cammino per montare nuovamente le tende a quota 4080 su un bellissimo terrazzo naturale. Ripartiamo il giorno dopo con le lampade frontali in testa, è ancora buio e con un ultimo sforzo risaliamo al Passo Pampa Llamac (4300 m) mentre il sole sta sorgendo. La discesa ci porta ad una pampa dove si gode di una visuale a 360°. Si scende, scende, scende e sembra di non arrivare mai; il terreno dissestato mette a dura prova le nostre gambe e il sentiero peggiora ancora quando, scendendo verso valle, avvistiamo i primi tetti di Llamac ma a questo punto la soddisfazione prende il sopravvento sulla stanchezza.

Pubblicato su M4S MadeForSport ottobre 2007

Cordillera Blanca, Vallunaraju (5686 m)

2007-11-19T08:01:00.000-08:00

Viaggio effettuato nell'agosto 2006
con Gigi, Marco e Grazia

Il Perù è un Paese che entusiasma e stupisce, per la varietà del suo paesaggio, che spazia dalla costa desertica alla verde giungla amazzonica, dalle profondità blu del lago Titicaca ai ghiacciai andini, colpendo i suoi visitatori non solo per le tracce vivissime dell’impero Inca e delle civiltà precolombiane ma anche per le sue bellezze naturali.
Le Ande, il cuore bianco del Perù, vantano le cime più alte di tutta l’area tropicale, infatti molte sono le vette della Cordillera Blanca che con i loro ghiacciai perennemente innevati superano i 6000 metri (Huascràn, 6768 m è la più alta del Perù). Ma non solo gli alpinisti sono attratti dalla zona, poiché sia la vicina e più bassa Cordillera Negra (priva di neve) e la meno battuta (difficilmente accessibile) ma altrettanto affascinante Cordillera Huayhuash offrono eccezionali percorsi per trekking ed escursionismo. Punto di ritrovo e di partenza è Huaraz, città ricca di servizi per il viaggiatore, che può decidere se appoggiarsi ad una guida (e all’importante figura del «portatore», largamente utilizzato nelle spedizioni di ogni livello) o se affrontare in autonomia le ascensioni. Il mulo è il mezzo di trasporto maggiormente sfruttato e ad alta quota vivono solo le comunità di campesinos che parlano la lingua quechua. La vita è dura e pesante e per sopperire parzialmente ai disagi è diffusa la pratica di masticare le foglie di coca o ricavarne un infuso (mate de coca). La quota è particolarmente sentita dagli stranieri che, talvolta sottovalutandola, si trovano a patirne le conseguenze: nausea, vomito ed emicrania. Maggiori sono lo sforzo e l’altitudine e maggiori sono le conseguenze e un buon acclimatamento è indispensabile per intraprendere in sicurezza ogni ascensione.

Dopo un bellissimo trekking di acclimatamento di 4 giorni nella selvaggia Cordillera Huayhuash (v. box) rientriamo a Huaraz per riposarci e riorganizzare il materiale nel tentativo di provare salite un po’ più alpinistiche. Le varianti che determinano il raggiungimento di una cima sono molteplici e infatti anche noi ci siamo trovati a dover rinunciare ad una vetta: Rataquena (5322 m).
Nonostante sia le condizioni della montagna che quelle climatiche fossero buone, le informazioni che avevamo raccolto descrivevano la salita tecnicamente più semplice rispetto a come si è rivelata e così, non essendo muniti di chiodi da roccia, abbiamo ritenuto prudente non affrontare il tratto finale, fermandoci ad un centinaio di metri dalla vetta sotto l’ultimo salto di roccia.
Reduci da questa piccola delusione decidiamo di tentare quella che, a causa del poco tempo a disposizione, sarebbe stata la nostra ultima possibilità di portare a casa una vetta andina. Consultandoci con alcuni alpinisti e raccogliendo informazioni presso la «Casa delle Guide di Marcarà» (v. box), scegliamo il Vallunaraju, una montagna tecnicamente facile di 5686 metri nella Cordillera Blanca.
Attrezzati di ramponi e piccozze, imbrago e qualche chiodo da ghiaccio partiamo carichi di peso quanto di entusiasmo.

Cordillera Blanca, Vallunaraju (5686 m)
Partendo da Huaraz in taxi percorriamo in un paio d’ore la strada in terra battuta che passando dal sito di Wilkawain porta al Rifugio Guide, vicino ad una diga (4400 m). La nostra salita inizia qui e ci accordiamo con il tassista affinché l’indomani sera torni a riprenderci (un accordo basato su onestà e fiducia considerato che al ritorno dal Rataquena siamo rimasti isolati nella valle perché non c’erano mezzi di trasporto e dopo una notte allo sbaraglio abbiamo recuperato un passaggio nel cassone di un camion della miniera!).
Il sentiero sale rapidamente quanto ripidamente, supera una placca in roccia esposta e liscia, e migliorando continua tra brevi pietraie e grandi blocchi granitici, dalle forme curiose per poi raggiungere il Campo Morena (4900 m).
Il posto è bellissimo: l’imponente montagna dietro di noi e la valle sotto... montiamo la tenda in un piccolo spazio ricavato tra i massi pietrosi. Nel silenzio incrociamo le uniche persone intorno a noi: due scialpinisti (telemarker) newyorkesi e due ragazzi accompagnati da guida e portatore. Ceniamo e prima del tramonto facciamo una breve ricognizione sul percorso di salita, dal momento che l’indomani partiremo col buio. Alle 4,15 ci svegliamo per partire sotto una stellata che sembra illuminare le montagne attorno. Superiamo facilmente un breve passo di rocce per incontrare a quota 5000 il ghiacciaio.
Ci leghiamo e con ramponi ai piedi e piccozza alla mano cominciamo a salire. Pochissimi crepacci e tanto cammino. Attraversiamo un enorme pianoro con tratti di salita e lunghi traversi. L’alba colora le cime attorno e nonostante il freddo non si avverta troppo, con il sorgere del sole si sta decisamente meglio! Continuiamo a salire con frequenti pause: le foto sono un buon pretesto. Intorno a noi il paesaggio è vario, ci sono seracchi, buchi e pareti di ghiaccio spettacolari ma è il panorama sulla Cordillera Negra la vera attrattiva.
Nel frattempo incontriamo il gruppo con la guida di ritorno dalla vetta, poco sotto il colle (circa 5500 m) che raggiungiamo con fatica. Questo è il tratto più ripido e scenografico, fisicamente sono provata, la quota si fa sentire ma la vetta è ormai in vista. Ogni passo è un breve traguardo che ci avvicina alla meta, saliamo il crinale finale piantando bene ramponi e «picca», poi il pendio si addolcisce fino a raggiungere la cima.
Ecco, siamo arrivati! Baci, abbracci e foto di rito, è stato intenso, faticoso e bellissimo, ma purtroppo sull’entusiasmo la fatica ha il sopravvento e così quasi di corsa scendiamo rapidamente per diminuire la quota e i conseguenti sintomi. Come ogni piccola grande impresa, nonostante gli sforzi e l’affanno, quel che rimane impressa è l’incomparabile soddisfazione.

Per info contattare
Escuela de Alta Montaña «Don Bosco en los Andes»
Marcarà – Perù

La Escuela de Alta Montaña «Don Bosco en los Andes» è parte del Progetto che l'Operazione Mato Grosso sta portando avanti in America Latina e si prefigge di formare future guide di alta montagna sia nazionali che internazionali. I ragazzi, scelti tra i più poveri e più bisognosi campesinos, seguono un programma di studi che prevede anche una parte pratica per prapararli tecnicamente. La scuola è un ottimo punto di appoggio per le spedizioni nella zona e sono inoltre attivi 3 rifugi situati in luoghi strategici della Cordillera Blanca dove gli alpinisti possono ben acclimatarsi prima di cimentarsi nelle loro imprese alpinistiche.
Per informazioni: andesdbosco@virgilio.it oppure via fax 0051-44-743061

Pubblicato su M4S MadeForSport ottobre 2007

Cronaca di una uscita di Alpinismo Classico

2007-11-19T07:36:00.000-08:00

Canale dei Genovesi
12-13 maggio 2007

Eravamo in tanti. Perché 'a noi ci piace' la montagna... A noi che non abbiamo mai messo piede su ghiaccio, a noi che calziamo ramponi prestati, a noi che abbiamo i piedi freddi, e siccome il freddo non ci basta mai... li lasciamo in ammollo nell'acqua gelata dei laghetti cercando un po' di sollievo! Perché come dice Betty: “Alpinismo è anche sofferenza”! Ma soprattutto alpinismo è divertimento, passione.

Alpinismo è legarsi con un compagno che diventerà importantissimo per tutte le ore che si condivideranno nelle salita - quanto nella discesa - della nostra montagna. Un nuovo amico, una persona in cui riporre la tua fiducia e che in qualche modo dipende anche da te. Perché quando ci si lega... ci si lega davvero, anche senza corda e moschettoni... perché la montagna dà anche questo e i suoi frutti son legami. Perché alpinismo sono le vesciche ai piedi ma la voglia di andare avanti, è un bacio in vetta, una polenta e un buon bicchiere di vino, è voglia di imparare e voglia di insegnare, trasmettere, scambiare... insomma, alpinismo è quel che queste uscite ci stanno dando la possibilità di vivere e sperimentare, in ottima compagnia, in sicurezza e in scenari mozzafiato. Sì, perché stavolta, pare che la 'maledizione', delle uscite di Introduzione all’Alpinismo classico, in cui noi poveretti tutti eravamo incorsi, finalmente sia finita (o sospesa?) e la nuvoletta 'fantozziana' ci abbia abbandonato! Quindi... tra i brontoliii per la levattaccia.... si stabilisce la partenza sabato mattina alle 6,30. Siamo partiti belli assonnati, verso il Marguareis. Molti tra noi non c'erano mai stati, ma anche per chi già ci era stato, il paesaggio ha risvegliato e rinnovato l'entusiasmo dell'esser lì. La stradina che sale dolcemente da Pian delle Gorre attraversando un verdissimo boschetto si trasforma in breve in un sentiero che risale la valle, parallelo ad un ruscello e ai piedi dei gruppi rocciosi, che rende il tutto un po' fiabesco e molto suggestivo.

La zona è un parco, ricco di una grande varietà di fiori, rocce sparse e tanto tanto verde, verdissimo, che ci ha accompagnati per tutto l'avvicinamento rendendolo un godimento per gli occhi.

La nostra meta è il Canale dei Genovesi... Non so se gli istruttori lo sanno... ma quando ci siamo ritrovati in sede per l'organizzazione dell'uscita, questa era proprio la meta che bisbigliavamo tra noi, e la buona sorte ci ha portati proprio lì.

D’altronde... per un uscita di alpinismo classico... una super classica era duopo! In una lingua di neve proprio ai piedi del Canale abbiamo tirato fuori la nostra attrezzatura e divisi in due gruppi ci siamo dedicati ad un po' didattica.

Quindi ramponi ai piedi e picca alla mano, coi nostri caschetti abbiamo ascoltato curiosi e attenti le nozioni base che si sarebbero rivelate utilissime l'indomani.

Poi dalla teoria... alla pratica abbiamo mosso i nostri primi passi -magari non proprio i primi per tutti - sulla neve cercando di simulare il ghiaccio laddove non c'era e pendii più o meno ripidi sono stati il terreno per le nostre scivolate e le soste.

Nutriti di sapienza... ci siamo ricomposti in una ritirata strategica per nutrirci anche di sostanza! Così poco lontano abbiamo fatto una breve tappa al bellissimo laghetto del Marguareis, un classico (pure lui!) laghetto di montagna, con un acqua gelida e trasparente in cui si specchiano le cime circostanti... e poi... il sole!! Sì, perché in questi 2 giorni ci ha sempre accompagnato, il sole... ma noi ancora non lo sapevamo... Pigri ci avviamo al Rifugio Garelli, un signor rifugio, e nel breve sentiero in costa ci siamo più volte girati, chi prima chi dopo, per guardare quella che sarebbe sta la nostra salita l'indomani mattina... Il Canale si presentava lì di fronte a noi: la striscia di neve su cui saremmo saliti s'inerpicava in una curva sinuosa per scomparire ai nostri occhi prima dello sbocco in cima... e nel guardarla ognuno ha vissuto le proprie emozioni, i dubbi, i timori e le curiosità con cui avremmo convissuto ancora una lunga nottte. Al Garelli ci siamo subito sistemati, disposte le nostre cose abbiamo 'merendato', bevuto e goduto di un po' di sanissimo relax. Il prato antistante, a poco a poco si è popolato: dapprima un piccolo gruppo ha esordito con un Saluto al Sole a piedi scalzi sull'erba, un po' in anticipo sul tramonto, ma con il sole in fronte e con un forte venticello da contorno.

A poco a poco, anche altri amici sono scesi a farci compagnia, e così la sessione di yoga si è fusa con esercizi di stretching che hanno visto un gruppo di matti contorcersi e arrotolarsi fino a formare un bel cerchio sull'erba. Anche questo è alpinismo... giocare e ridere in un girotondo di amici. Ma prima di cena ancora un po' di didattica, quindi: nodi, nodi, nodi... e poi, finalmente: gambe sotto il tavolo! Anche il Mullah ci ha raggiunti giusto in tempo. I profumi che aleggiavano al piano terra non avrebbero potuto tenerci a freno ancora molto, e in effetti... la cucina del Garelli si è rivelata all'altezza degli aromi così accattivanti! Qualcuno ha preferito gustarsi quanto si è portato sulle spalle fino a lì, chi qualcosa di freddo, chi col proprio fornello è riuscito a cucinarsi qualcosa di gustoso, il tutto accompagnato dal buon vino... e naturalmente anche la cena è stata un altro momento sociale! Poi ad un tratto la tavolata si è spopolata per un'altra attrattiva: un rosso tramonto che ha tinto la valle e il cielo e le bocche da piene si sono spalancate per rimanere davvero 'a bocca aperta'! E di qui alla nanna il passo e breve, due passi, due chiacchiere o due righe di un libro, poi tutti a letto. Come sempre, notte di mugolii e 'russamenti' vari, notte insonne o notte ristoratrice per tutti la sveglia è alle 5

Nel pomeriggio le previsioni danno pioggia, pertanto occorre sfruttare la mattina! Lasciamo al rifugio ogni peso possibile e ci avviamo pimpanti verso il Canale. Partono le prime cordate, tutte da tre, ad eccezione di Danilo e Angie che in testa battono la traccia, anche se in realtà la traccia è già ben segnata e la neve un po' molle aiuta non poco chi temeva l'approccio su ghiaccio!

Saliamo. Veloci, lenti, affaticati o vigorosi, saliamo tutti. Quasi tutto il Canale è all'ombra, si sprofonda facilmente, e tutta la salita sembra un'interminabile gradinata. Il tratto terminale è più ripido, più faticoso, e sotto il sole.

Arriviamo in cima al Canale sudati fradici, ma qui si crea un po' di ingorgo prima del passaggio su roccette che ci garantisce un po' di riposo.
Passiamo cauti uno alla volta, tutti assicurati, da sopra o da sotto, tutto in sicurezza, eppure... l'adrenalina si fa sentire.

Quando arriviamo al colle... ogni fatica ci abbandona: un panorama magnifico si apre davanti ai nostri occhi. Il cielo terso delle prime ore del mattino ci lascia una vista ampissima. Si distingue la vetta del Monviso, le Carsene, la strada Limone-Monesi, la Val Roya con il Bego, e tutte le Marittime. Ma il vento tira forte, il sole si alza e dobbiamo proseguire. Ci portiamo in cima per lasciarci ad un momento di affetto e di scambio di baci e di abbracci, siamo tutti soddisfatti e felici.

È stata una salita emozionante, ma ora ci aspetta la discesa. Togliamo i ramponi lungo la pietrosa discesa fino al pianoro prima del Canale dei Torinesi dove ci riattrezziamo per scendere. Questo Canale è più stretto, meno ripido, la neve è molla e lo si scende abbastanza in fretta. Ora siamo un po' più pratici, carichi di entusiasmo vediamo i nostri compagni già in fondo, altri dietro di noi. Siamo un bel gruppo. Siamo proprio un bel gruppo. Quando alla fine, stanchi ma felici ci ritroviamo ai piedi del Canale dei Torinesi, se mi guardo intorno vedo tanti visi rossi, un po' cotti dal sole, un po' paonazzi per la fatica, ma tutti sorridenti. Magari stanchi, ma sorridenti.

Ancora una tappa al laghetto prima del rientro. In ammollo tanti bei piedi, gonfi e puzzolenti, qualcuno dolorante... per poi 'trascinarci' fino al Rifugio a recuperare le nostre cose ma soprattutto riempire le pance! Polenta, panetti, birre e relax. Il sole ci accompagna ancora, le previsioni sono state -fortunatamente- disattese! Possiamo crogiolarci ancora un po', sdraiarci a chiacchierare e riposarci. Si sta bene, la stanchezza alimenta la pigrizia, e cerchiamo in tutti i modi di ritardare il momento in cui rimetteremo gli scarponi ai piedi per riprendere la via del ritorno. La strada del rientro è sempre più lunga... facciamo ancora due chiacchiere e cominciamo a partire 'scaglionati'. Ognuno col proprio ritmo. Chi si gode ancora il paesaggio di contorno, chi decide di scendere di corsa improvvisandosi stambecco, chi più cauto sfrutta i bastoncini, chi si ferma a raccogliere ortiche, insomma pian pianino arriviamo tutti alle macchine per la 'grande ritirata'! Anche qui riusciamo a creare scompiglio monopolizzando la fontana, lavandoci (c'è chi addirittura ha fatto il bagno!) e rinfrescandoci. Ad aspettarci con grande sorpresa Bobo, Grazia e Bracco in bici. Così tutti insieme a Chiusa Pesio per un meritatissimo gelato prima di salutarci nell'attesa di nuove uscite! Un saluto anche a chi non c'era... e grazie a tutti i miei compagni di avventure, alla pazienza degli istruttori... e alla buona sorte, che questa volta ci ha regalato davvero un week end favoloso!

Pubblicato la prima volta il 15 maggio 2007 su www.caisavona.it

Il mio primo 4000!

2007-11-19T07:28:00.000-08:00

Breithorn centrale 4160 m
8-9 luglio 2006

È stato bello, bellissimo, di grande soddisfazione ...e anche grande fatica!

Sabato con gran comodità siamo partiti per la Val d'Aosta. Dopo aver atteso brevemente che un bell'acquazzone estivo terminasse di scaricare siamo partiti dalla piazzetta di St. Jacques (fraz. Champoluc), ed ero già trepidante, curiosa e molto molto adrenalinica...

La compagnia era ottima, delle migliori direi... ho grande fiducia nei miei compagni, ma mi stupiva un po' la loro, di fiducia. Infondo si camallavano dietro una 'novellina inesperta' e io stessa ero un po' dubbiosa sulle mie capacità. Sapevo che sarebbero state due lunghe giornate, sapevo però che tutto sommato il Breithon è una montagna facile, e le condizioni erano buone, ma oltre a ciò sapevo anche di non sapere bene a cosa sarei andata in contro e soprattutto, non sapevo dove e come sarei arrivata io! Era il mio primo ghiacciaio, il mio primo 4000, e per dare un'idea della mia preparazione... è stata l'occasione per inaugurare la picca (e non solo...)!

Comunque ogni cosa ha girato per il verso giusto. Il tempo soprattutto è stato più che clemente. Dopo aver trovato un bello spiazzo ghiaioso e confortevole dove passare la notte poco sotto i 3000 metri, utile per un buon acclimatamento, abbiamo montato le nostre tende e ci siamo preparati e goduti una lauta cena a base di risottino in busta (scaduto da un paio d'anni, ma sempre gustoso...) cous cous, formaggio e altre leccornie.

Quattro rapide chiacchiere e poi a nanna: sveglia 3,50! Il tempo pareva incerto ed in effetti nella notte ha piovuto almeno due volte, inquietandomi (ci?) non poco temendo che avremmo dovuto rinunciare.

Invece... dopo l'odioso trillo della sveglia, sento la voce di marcuzzo che dice 'è stellato!' e così l'adrenalina si è riprodotta in un batter d'occhio e in meno di un'ora eravamo pronti per la salita, colazionati e tende smontate (e imboscate per alleggerire il più possibile i nostri zaini).

Prima tappa: saliamo al Rifugio Mezzalama (3004 m.) mentre comincia ad albeggiare e i frontali sono serviti poco, così quando siamo al Rifugio Guide d'Ayas (3425 m.) ai piedi del ghiacciaio, è ormai giorno. E lo vedo: freddo e lucido, bianchissimo e grande che ci aspetta.

Ero davvero fremente e trepidante. Ci siamo imbragati, legati e ramponati, e con la picca in una mano (ovviamente imbracciata subito per il manico come un minatore!) e il cordino nell'altra non vedevo l'ora di partire.

Sapevo che tutta quell'energia che sentivo muovermi dentro mi avrebbe aiutata non poco nella salita, ed in effetti penso che il più della strada non l'abbiano fatta le mie gambe, ma la testa, la grande voglia di arrivare in cima, di condividere, con chi già avvezzo a tutto ciò, le emozioni che mi hanno seguita: sotto il Castore, il Polluce, lungo tutto l'interminabile traverso che porta ai Breithorn, fino alla base del nostro.

E di li, le cose sono cambiate. Se prima camminavo abbastanza, ha cominciato a farsi sentire la quota, e verso i 3800 la fatica è diventata tanta. Mi sono ricordata di Simone Moro, quando incitava il suo compagno contando i passi... e così ho fatto, nella mia testa contavo, sotto la guida attenta e paziente di Gigi. E siamo saliti. Piano piano, passo dopo passo, con tanta fatica e poco fiato. Mi veniva voglia di strapparmi via il casco, slacciarmi giacca e cerniere per il senso di soffocamento, decisamente non ero proprio abituata alla quota!

Ho temuto di non farcela, di non arrivare. L'altra cordata era già lontana, e da 'sopra' incitava '...mancano 200 metri' e a me sembravano chilometri... eppure ci stavamo avvicinando... Sempre lentamente, però salivamo. Salivamo tanto da arrivare dapprima al colle, e poi l'ultimo sforzo, il crinale che porta in vetta.

Poi li rivedo. Ci siamo!!! Siamo arrivati! Ce l'abbiamo fatta, o meglio, ce l'ho fatta, i dubbi erano tutti miei!!! 4160 m.Mi sarei aspettata di non contenere l'entusiasmo, di dar di matto sulla cima, ma ero talmente provata che tra stanchezza e poco fiato sono riuscita appena ad abbozzare un sorriso, e trascinarmi lungo la cornice per affacciarmi sulla catena del Rosa. E li, in silenzio ho goduto serenamente di un panorama magnifico, e la soddisfazione si è fatta sentire tutta, tanta. Li mi sono dimenticata di tutte le fatiche e i dubbi e ho proprio gioito, mi sono gustata quella tempesta di emozioni tutte mie, anche se così diffuse e stra-vissute da chi vive la montagna. Ho pensato al mio papà, il cui sogno era un 4000 e ad oggi è rimasto incompiuto, ho pensato a come cambiano i desideri e le aspettative nel corso degli anni e della nostra vita. Ho pensato a cos'è stato importante per me, a cosa lo è ora, a come cambiano sogni e bisogni e a come cambiano anche le cose che ci rendono felici.

Non credevo che una montagna potesse darmi tanto.

Un grazie a Marco e Grazia, per l'entusiasmo che mettono nelle cose e che riescono infondere negli altri e grazie a Gigi, che si è dimostrato ancora una volta un ottimo compagno.

Pubblicata la prima volta il 13 luglio 2006 recensione sul sito www.caisavona.it

Yoga: tutta l'energia che c'è in te

2007-11-15T08:40:00.000-08:00

Una disciplina antichissima
È un’antica dottrina indiana che risale a 5000 anni fa e viene sintetizzata intorno al 200 a.C. nel trattato ‘Yoga Sutra’ universalmente riconosciuto come fonte di riferimento dall’Unione Europea di Yoga.
Letteralmente la parola deriva dal termine Yug che in sanscrito significa ‘unire’ e in effetti il fine ultimo di tale disciplina è proprio l’aggregazione totale di corpo e mente tese all’equilibrio e all’armonia fisica e mentale della persona.
In Occidente, lo yoga ha cominciato a diffondersi intorno agli anni ’60, più per il raggiungimento del benessere che per i suoi valori spirituali e filosofici, ma in generale si è assistito al diffondersi di una corrente che dall’India ha affascinato e conquistato la popolazione occidentale, diffondendo una nuova spiritualità e con essa lo yoga.
Oggi i praticanti sono molti e in continuo aumento. Negli Stati Uniti sono circa 15 milioni di persone mentre in Italia i soli affiliati alla Federazione Italiana Yoga sono 10 mila. Al principio erano per lo più donne, affascinate da questa disciplina, oggi non vi è più differenza di sesso tra i praticanti.
Ginnastica, scienza o filosofia?
Fa bene ai muscoli, ma anche allo spirito. C’è chi lo pratica ‘per sport’ o per moda, quel che è sicuro che i risultati esistono, sono tangibili e comprovati.
In maniera semplicistica lo yoga può essere visto come una ginnastica dolce, una forma di stretching nel quale però è importantissima la componente psicofisica. Infatti, nell’approccio alla pratica, non si può tralasciare l’aspetto interiore e i benefici che conseguono ad una maggiore coscienza di sé e del proprio animo.
Attraverso posizioni (asana), respirazioni (pranayama) e vocalizzazioni (mantra) lo yoga si prefigge lo scopo di armonizzare il corpo e la mente, riequilibrando i flussi di energia che scorrono all’interno di canali energetici (nadi).
Molto si è discusso sull’aspetto terapeutico di tale disciplina e recenti studi medici, attestano che la scienza dello yoga, attraverso le sue pratiche, coinvolge l’organismo e tutti gli aspetti della persona, donando salute e benessere.
Ma come? Le posizioni yoga agiscono in maniera efficace sulle contratture muscolari; ad esempio la più semplice postura seduta a gambe incrociate, molto diffusa nella pratica della meditazione, facilita la circolazione del sangue e la respirazione impedendo la contrazione delle radici nervose.
Si può infine osservare come nel mondo occidentale, in salute quanto nella malattia, si tenda sempre a delegare la responsabilità a persone (medico, farmacista) all’infuori di sé stessi, mentre la disciplina yoga rende più coscienti e responsabili, fornendo gli strumenti necessari per raggiungere il benessere psicofisico. Insomma, lo yoga è uno stile di vita.

Le posizioni (Asana)
Sono esercizi fisici che migliorano il tono e l’elasticità muscolare, la percezione e il controllo del proprio corpo coinvolgendone ogni parte, distendendo le tensioni e massaggiando gli organi interni. Le posture, aumentano il flusso di energia vitale dell’intero organismo, apportando miglioramenti per la sua salute e sono notevoli i benefici dello yoga praticato da donne in gravidanza, per tutte le malattie legate allo stress (l’insonnia, l’emicrania…), per problemi articolari, post infortuni, diverse forme di mal di schiena, ritenzione idrica e cattiva circolazione.
Stirare il corpo attraverso le posizioni, va a stimolare il drenaggio dei vasi linfatici agevolando l’eliminazione delle scorie, mentre mantenere le posizioni rafforza la muscolatura proteggendo le giunture e i legamenti. Lo yoga è inoltre efficace in caso di muscoli ammalati (come nella Sclerosi Multipla) poiché si è dimostrato utile per diminuire la spasticità e l’affaticamento cronico dei pazienti.

La respirazione (Pranayama)
È la scienza del respiro. Innanzitutto la tecnica del controllo e dell’osservazione del respiro, fino a correggere il modo di respirare (spesso breve e superficiale) permette l’immissione di quantità maggiori di ossigeno e l’aumentato apporto favorisce la concentrazione e la lucidità mentale.
Il respiro lento avviene in profondità ed utilizzando poca energia si mantengono importanti scambi gassosi. L’aria raggiunge una parte maggiore del polmone, e questo tipo di pratica, particolarmente importante in caso di patologie, apporta miglioramenti di tutto l’apparato cardiovascolare, della pressione arteriosa nonché della capacità polmonare. Chi segue la tecnica del pranayama ha la tendenza a respirare meglio degli altri ed è inoltre dimostrato che gli esercizi di respirazione abbassano il livello degli ormoni dello stress.

La meditazione e i mantra
Un altro modo per eliminare lo stress dal sistema nervoso è attraverso la meditazione. Nello yoga, uno dei metodi tradizionali è la ripetizione mentale di una particolare parola (mantra) al fine di raggiungere stadi differenti di rilassamento.
Secondo Fabrizio Coppola, fisico, astrofisico e autore del libro “Il segreto dell’Universo” (edito da L’Età dell’Acquario, 2003) qualsiasi pensiero -volontario o meno- consisterebbe, dal punto di vista fisico, in vibrazioni, che possono essere influenzate dalla vocalizzazione fino a modificarne l’attività; il mantra introdurrebbe quindi delle oscillazioni nel sistema nervoso paragonabili ad una sorta di ‘massaggio’ interiore in grado di riordinarne il flusso.
Per la cultura indiana invece, il mantra è uno strumento verbale a cui vengono attribuiti straordinari poteri il cui obbiettivo più elevato è quello di realizzare un collegamento diretto con il divino.
Alcuni maestri affermano che è attraverso la meditazione -indagando sistematicamente le proprie profondità- che i conflitti interni trovano soluzione e si raggiunge l’armonia.
La meditazione è la verità più profonda nel nostro essere e la scoperta del senso più profondo della vita attraverso uno stato di silenzio interiore (appunto stato meditativo).

Un percorso individuale
Lo yoga fa bene e tutti possono praticarlo. Premesso questo, è fondamentale che ciò avvenga in modo graduale e guidato.
Vi sono ottime scuole dove praticarlo; solitamente le lezioni si tengono una o due volte la settimana e sono della durata di 60-90 minuti. È importante accettare serenamente i propri limiti poiché non è fondamentale il raggiungimento della posizione, quanto il processo teso al raggiungimento stesso, senza forzature né dolore. Alla fine della lezione ci si deve sentire rilassati, tranquilli e rigenerati sia dal punto di vista fisico che mentale.
È una pratica di esperienza, non di sapere, e siccome ognuno vive un’esperienza diversa, diventa difficile spiegare cosa sia lo yoga poiché le risposte migliori si ottengono solo in prima persona. Quindi l’invito è a provare, per scoprire ciò che è riposto in ognuno di noi poiché, se effettuato correttamente, già dalla prima volta se ne avvertiranno in profondità i benefici e con un po’ di costanza si potrà migliorare la qualità della propria vita.

Pubblicato su Sunrise dicembre 2005

Marocco: scelta istintiva

2007-11-15T07:02:00.000-08:00

Viaggio effettuato con Annalisa nell'estate 2004
Tra le raccomandazioni di amici e parenti la mia cara amica Annalisa ed io siamo partite con la macchina: destinazione Marrakech!

Un territorio variegato
Non è importante il modo in cui si giunge in Marocco quanto la possibilità di attraversarlo e viverlo soprattutto allontanandosi dalle grandi mete turistiche o semplicemente scoprendolo lungo le direttrici che le collegano. La caratteristica del paese è la sua varietà. Mare e monti, deserti e città, villaggi di terra e foreste di cedri. Il litorale mediterraneo è ricco di scogliere e baie mentre quello atlantico è in gran parte sabbioso e presenta la sola insenatura naturale rilevante di Agadir. Le frequenti nebbie rendono surreali città come Essaouira, la "città bianca", una città di mare fra le più affascinanti della costa atlantica, che vive ancora sulla scia freak anni Settanta e delle nuove generazioni di surfisti, che lungo tutta la costa oceanica sfruttano le lunghe onde prodotte dalle forti correnti.
L'ossatura del Paese è caratterizzata da quattro grandi sistemi montuosi. A nord le montagne del Rif, verdi, tondeggianti e ricche d'acqua, corrono quasi parallele alla costa mediterranea e sono molto conosciute per le piantagioni di kif (marijuana) il cui utilizzo è largamente diffuso in tutto il Marocco e non solo tra i turisti. è una delle contraddizioni di questo popolo: nonostante la legge repressiva la regione di Ketama è il centro della coltivazione di canapa indiana e di produzione di hashish del Marocco. La presenza della polizia è una formalità e la zona è apprezzata proprio per i suoi prodotti e il commercio che ne consegue.
Ai piedi delle montagne è posizionata Chefchaouen, una bellissima città dai caratteristici toni azzurro chiaro della medina (la città vecchia all’interno della città), immersa nel verde del paesaggio: la prima tappa importante per chi sbarca dall'Europa e si addentra nel territorio.
Nei pressi di Fes e Meknes s'incontrano Moulay Idriss, città santa dell’Islam, e le rovine della città romana di Volubilis, il principale sito archeologico del Paese, riconosciuto patrimonio dell'umanità. Le altre dorsali montuose quasi si fondono l'una nell'altra scendendo verso sud, dove s'incontra dapprima il Medio Atlante, ricco di boschi e laghi, che non lontano da Marrakech si unisce all'Alto Atlante, una catena di creste rossicce che spesso superano i 3000 m e i cui toni rossi donano un fascino lunare a città come Khalinka.
Attraversando queste zone si avverte con decisione la molteplicità dei paesaggi, caratterizzati dalle zone verdeggianti dei canyon nei quali precipitano per 110 m le imponenti Cascate di Ozoud che, insieme alle foreste di cedri di Azrou, sono tra i luoghi prediletti dalle famiglie marocchine per i loro pic-nic.
Dall'Atlante vene d'acqua dai tortuosi percorsi portano frammenti di verde e di vita in una landa sconfinata e desolata come il Sahara, così che scendendo a sud il paesaggio si fa più brullo e la vegetazione tende a scomparire per sostituirsi a dune sabbiose. Lungo questi corsi d'acqua del profondo sud, nelle Valli del Dadès e del Drâa, sorgono superbe e misteriose abitazioni e intorno a queste architetture berbere si concretizzano borghi di argilla protetti da muraglie erette contro le tempeste di sabbia, i predoni del deserto e l'usura del tempo. è soprattutto nelle campagne e nelle regioni montane che vivono i Berberi, i più antichi abitanti del Marocco, che ancor oggi costituiscono il 30% della popolazione.

Le città imperiali
Il periodo d'oro per l'architettura marocchina si colloca tra l'XI e il XIV secolo. Le dinastie che si alternavano al comando ricostruivano nel loro avvicendarsi le capitali e oggi la ricchezza artistica e culturale di quell'epoca è conservata nelle quattro città imperiali: la Rabat urbana, la tranquilla Meknes, la spirituale Fes e la gioiosa Marrakech. Ognuna di esse in passato fu la capitale del Regno.
Fes, la più antica delle quattro città imperiali fondata verso l’anno 800 da Moulay-Idriss II, oggi è la capitale religiosa e culturale del Marocco in cui ha sede una delle più vecchie università del mondo. Imperdibili le concerie, collocate all'interno della medina sono attivissime e colorate, la lavorazione del pellame è totalmente manuale e si accompagna all'odore tanto caratteristico quanto nauseante delle pelli conciate.
Meknes è attorniata per 45 km da una tripla muraglia rinforzata da bastioni e conserva la sua maestosa fisionomia. Le proporzioni gigantesche di Meknes contrastano con le altre città. Degna di nota è la fabbrica della ceramica ancora molto attiva: la si può distinguere già da lontano per il nero fumo che dai forni s'innalza in cielo. Gli operai lavorano in condizioni pietose, per terra tra la polvere e il fumo, ma la qualità delle loro produzioni è talmente elevata che definirli operai è decisamente riduttivo poiché si tratta di veri e proprio artistici artigiani.
Marrakech, la porta del Sud, la "città rossa", è la più famosa tra città imperiali del Marocco, nonché la sua capitale turistica. è una vivace città che un tempo fu capitale e ora è famosa per i suoi mercati e le sue manifestazioni. Centro nevralgico di Marrakech è la Place Djemaa el-Fna (la ex "piazza degli impiccati"), la grande piazza della città vecchia dove si incontrano giocolieri, cantastorie, incantatori di serpenti, maghi, acrobati e personaggi di ogni sorta. La sera, vengono allestiti centinaia di banchetti che fanno di questa piazza il più grande ristorante all'aperto del mondo.
Rabat, l'attuale capitale del paese con sede del governo e residenza del re, è la capitale politico-amministrativa del Marocco. Qui non si può non visitare il palazzo reale con i suoi lussureggianti giardini ma soprattutto la Necropoli di Chellah, un luogo fuori dal tempo i cui resti archeologici si fondono con ricchezze naturalistiche. Sui tetti delle rovine e sulle cime degli alberi sono infatti numerosi gli aironi e le cicogne che nidificano e si lasciano tranquillamente osservare.
La Kasbah degli Oudaya, costruita sul promontorio affacciato sull'Atlantico, è caratterizzata dalla tinta azzurra delle abitazioni e dalle porte blu portoghesi; al di là delle mura sorge l'antica città di Sala (Salé).

Tra le altre città marocchine, importanti ma sicuramente prive del fascino di quelle imperiali, vi è Casablanca, la capitale economica del Marocco, metropoli di 4 milioni di abitanti. è forse la città meno rappresentativa del Paese, ad eccezione dell'enorme moschea di Hassan II posizionata sul mare, che per dimensioni è considerata la seconda più grande moschea dopo la Mecca ed è accessibile anche ai non musulmani.
Agadir, moderna e turistica città della dolce vita, è favorita da una posizione eccezionale: nella sua splendida baia, tra le più belle del mondo, è sempre primavera, e i suoi alberghi di prim’ordine vi garantiscono un soggiorno eccezionale in qualsiasi momento dell’anno. Stazione balneare per eccellenza è anche il primo passo alla scoperta del Grande Sud.

Sulla strada
è molto facile incontrare lungo strade deserte, persone che le percorrono a piedi apparentemente senza alcuna meta. Non è così, la meta esiste ed è necessario raggiungerla anche se i mezzi di trasporto sono pochissimi. Quando non si va a piedi si montano gli animali e tra questi l'asino è il più sfruttato; sempre carico è spesso montato da più persone. I più fortunati possiedono un cavallo ed è largamente diffuso l'uso di carri o calessi trainati dagli stessi e questi sono i mezzi di trasporto per eccellenza insieme a quelli pubblici. Le auto ad uso privato sono una rarità, circolano modelli vecchissimi e in disastrose condizioni. Uno dei fattori di maggiore incidenza è il costo della benzina. In Marocco è davvero un bene di lusso. Il prezzo del carburante è equivalente a quello in Italia ma rapportato al costo della vita nessuno può permetterselo. Ciò giustifica il largo uso di taxi, divisi in Petit Taxi, legati alla circolazione urbana e Grand Taxi, per percorrenze più lunghe che collegano le città. Taxi e bus viaggiano senza orari e con prezzi arbitrari, raccogliendo e stipando le persone che aspettano lungo le strade, fino a riempirsi completamente.

L'arte di arrangiarsi
Nella società marocchina tutto ha un valore ed ogni cosa è commercializzabile. Lo scambio, la contrattazione e il baratto sono arti antiche e necessarie ed il turista ne è attratto vivendole come un gioco. Esistono luoghi, modi e tempi entro i quali operare e la medina è senz'altro il cuore vivo del commercio, tra souk (mercati) e bazar dove si intraprendono lunghe contrattazioni accompagnate dall'immancabile rituale del the alla menta. Nelle città e all'interno dei grandi circuiti turistici ogni forma di commercio è in funzione del turista (rigorosamente occidentale) che si aggira avvalendosi di guide improvvisate, spesso bambini, che si prestano per ogni sorta di servizi. Attraversando la medina, si ha l'impressione che tutto sia “improvvisato” e allestito sul momento, ma in realtà non è così, è vita quotidiana in continuo fermento. I vicoli sono stretti, la gente ammassata e le botteghe strabordano di oggetti e colori. Talvolta vi sono più souk suddivisi per prodotti, ma frequentemente è un unico pullulare di spezie, frutta, pane e bestie malsane che vengono scelte e uccise in mezzo alla strada. Tutto si svolge nella normalità più assoluta, mentre qualsiasi straniero ne rimane impressionato. Stupisce l'intensità delle tinte di un mondo antico e rurale, ma ricco di storia e tradizioni.
La medina è pervasa da un odore acre e forte di spezie e fogna, di pane caldo e polvere, un insieme di profumi e fetori inconfondibile, che permane nelle narici e lo si può percepire ancora disfacendo le valigie ormai a casa. Vengono così venduti mazzetti di foglie di menta, che oltre che per il the vengono impiegate per coprire i forti odori che pervadono la medina.
Il Marocco è anche questo. E' un'anziana donna che passa con rassegnazione le sue giornate a vendere ceci bolliti ed è il bambino che li mangia come merenda. Molti animali lavorano zoppi, la gente, bambini specialmente, si affolla elemosinando qualsiasi cosa. Nonostante l'inventiva della popolazione e il forte spirito di adattamento che le permette di sopravvivere grazie al turismo, appena fuori dalle capitali, verso le montagne o semplicemente lungo le direttrici che le congiungono, molta gente vive in baraccopoli e tendopoli.
Colpisce in questo contesto la larga diffusione delle parabole, che riempiono i tetti delle piccole case ammassate le une sulle altre della medina, e capita spesso di trovarle installate anche su minuscole e fatiscenti capanne in qualche landa desolata. Poiché non può mancare questo segno di progresso, come spiega la gente del posto, e il loro utilizzo è motivato da un crescente bisogno di informazione e di aggiornamento che sembra quasi stonato in un panorama di povertà e essenzialità. Nelle campagne la situazione è ancora più disastrosa. A molta gente mancano acqua e cibo, le risorse sono minime e si vive davvero unicamente dei prodotti della terra e dell'allevamento. Lungo le strade si vendono per poche dirham fichi, cocomeri, fichi d'India e meloni ben disposti in cestini o su bancarelle. Vige l'arte di arrangiarsi, il lavoro non ha limiti di età né di sesso e la vita è condotta secondo un forte senso pratico.

La cucina marocchina
La cucina marocchina ha quasi 2000 anni di storia e racchiude in sé una felice combinazione di modi di cucinare pervenuti da paesi lontani. Dagli Arabi ha ereditato il gusto per la cucina agrodolce, dai raffinati Persiani la combinazione della carne con la frutta e dai Turchi una predilezione per dolci zuccherosissimi e speziati.
Si tratta di una cucina sostanziosa, ricca di aromi sapientemente combinati tra di loro e accompagnati da un largo uso di spezie che ne arricchiscono sapori e colori. Cous cous e tajines sono i piatti nazionali; quest’ultimo prende il nome dal recipiente in terracotta smaltata il cui coperchio conico impedisce l'evaporazione durante la cottura del cibo, che è simile ad uno stufato.
La Diffa, il pasto marocchino classico, viene consumato senza posate ma prendendo il cibo con le tre dita della mano destra (la mano sinistra è ritenuta impura). Ci si aiuta spesso con del pane e si bevono generalmente acqua, Coca Cola e nessun alcolico. Alla fine del pasto viene servita la bevanda nazionale: il the alla menta. I marocchini sono ottimi padroni di casa e persone molto ospitali e generose.
Si raccomanda di mangiare solo cibi cotti di recente, bere solo bevande sigillate, non comprare cibi o bevande da ambulanti ed evitare acqua e ghiaccio poiché le intossicazioni alimentari sono frequenti. Solo la frutta che si sbuccia può essere mangiata cruda.

Le donne e la bellezza
Le donne marocchine sono molto belle, specialmente le berbere hanno lineamenti e occhi che risplendono di antico fascino e le più anziane si distinguono per i tradizionali tatuaggi che le segnano in volto.
Nonostante la povertà, la donna non rinuncia alla cura di sé, dedicandosi tempo e attenzioni anche se nascosta da abiti e veli che in realtà vengono portati con rigidità solamente dalle vecchie berbere che ancora si coprono il volto.
In spiaggia solo alle giovani è concesso girare in costume, mentre le donne mature sono costrette in lunghi abiti che le coprono totalmente, anche al caldo del sole e persino per un bagno in mare. All'interno dell'Hammam (bagno turco) invece si riuniscono le donne di ogni età che a proprio agio nella completà nudità si occupano le une delle altre, spazzolandosi, strigliandosi con ruvidi guanti che ne assicurano la setosità della pelle. Anche gli uomini sono assidui frequentatori, ma l'accesso all'Hammam è ovviamente separato e addirittura regolato da fasce orarie differenziate per uomini e donne.
Tra le fascinose pratiche l'henné è sicuramente la più diffusa, per tingere i capelli, ma soprattutto per decorare mani e piedi con linee sinuose guidate dalla fantasia. Sono poche le donne che non si lasciano tentare da tale civetteria e tra queste immancabilmente la turista che ne rimane sedotta. Anche nel trucco la donna marocchina utilizza antiche polveri come il kohl (una sorta di Kajal), che ne risaltano lo sguardo.
Difficilmente girano sole, solitamente si accompagnano tra di loro o sono seguite dai figli. Tra le occupazioni principali legate alla casa e alla famiglia ci sono la spesa e la preparazione del cibo, che essendo cucinato tradizionalmente le impegna per parecchio tempo anche perché talvolta parte di esso viene venduto o barattato.
Il Re Mohammed VI è intervenuto con una riforma decisiva almeno formalmente per la vita delle donne: il nuovo codice di famiglia riconosce l'uguaglianza giuridica dei coniugi, eleva l'età minima per il matrimonio dai 15 ai 18 anni (per le ragazze), e limita la poligamia.
Invece la donna occidentale sarà bene che non si lasci incantare totalmente dal Marocco, poiché deve fare i conti con le continue attenzioni, più o meno cavalleresche, degli uomini che non mancheranno di sedurla anche in maniera piuttosto sfacciata poiché per cultura è lecito e doveroso per l’uomo non nascondere le proprie passioni. A tal proposito si consigliano vivamente un abbigliamento e un atteggiamento sobrio e discreto oltre ad una certa determinazione per conservare un rispetto che è facile perdere. Consapevole di ciò, una donna che decide di visitare il Marocco da sola, non può trovarlo un paese né ostile e né pericoloso.

Una società in transizione
Il Regno del Marocco, fondato 12 secoli fa, è una delle monarchie più antiche del mondo. Il Marocco anche se è sulla via del modernismo ha mantenuto il suo attaccamento alle fondamenta tradizionali e il Re incarna sia l’autorità spirituale che temporale ed è il rappresentante supremo della nazione e simbolo della sua unità. Tutela i diritti e le libertà dei cittadini, dei ceppi sociali, delle collettività e provvede al rispetto dell’Islam e della Costituzione.
Attualmente sul trono del Marocco è salito Mohammed VI il figlio di Hassan II nelle cui mani si concentrano anche il potere economico, militare e legislativo dell'intero Paese. Il giovane sovrano del regno marocchino sta cercando di lasciarsi alle spalle una dura crisi economica, recuperando, fra l'altro, la fiducia degli investitori internazionali e anche per questo è cosciente della necessità di stabilità istituzionale.
La povertà è tuttora uno dei principali nemici del Marocco e la miseria rischia di alimentare un altro pericoloso fenomeno: il fondamentalismo. Non a caso il monarca ha inaugurato oltre 1000 case "sociali" (popolari) proprio nell'agglomerato più emarginato, tra le baraccopoli dove si sviluppò il nodo del fondamentalismo islamico che portò all'attentato di Casablanca nel maggio del 2003. Risolvere il malessere sociale significa anche frenare la diffusione delle interpretazioni più radicali dell'Islam. La quasi totalità della popolazione del Marocco è di religione islamica con la presenza di un ramo fortemente mistico che ha trovato terreno fertile nelle tradizioni e superstizioni berbere. Il Marocco è disseminato di moschee e mederse, talune con il proprio minareto (le classiche torri), da cui altoparlanti diffondono la voce del muezzin che prega cinque volte al giorno per un tempo determinato dalla propria ispirazione. I marocchini sono abbastanza osservanti per quel che concerne le regole imposte dalla religione musulmana, anche se non tutti pregano con regolarità e costanza più volte al giorno, soprattutto perché le necessità scandiscono ritmi differenti e spesso per alcuni è impossibile conciliare il lavoro con la pratica religiosa.
La religione vieta di bere alcolici, anche se questo divieto è osservato rigidamente solo nei luoghi pubblici dove è effettivamente difficile trovare alcool e viene ampiamente sostituito con the alla menta, ottime spremute di arance fresche e Coca Cola, che spopola in Marocco attuando un vero e proprio monopolio.
Le principali sfide di Mohammed VI, per l'immediato futuro, rimangono la stabilità istituzionale (e la soluzione del problema del Sahara), la crescita economica e la lotta contro il fondamentalismo. Quanto alla reale democratizzazione del Marocco, esistono voci e opinioni divergenti.
Nei paesi arabi, il basso riconoscimento delle libertà civili e politiche e la scarsa qualità del quadro istituzionale costituiscono alcuni tra i principali ostacoli interposti allo sviluppo umano, il cui raggiungimento dunque non può prescindere dall’introduzione di riforme atte a migliorare la partecipazione, ed assicurare il pluralismo politico, la separazione dei poteri, e l’alternanza politica per mezzo di elezioni libere e corrette. In questo contesto, un contributo significativo potrebbe provenire dall’avvio di processi di decentramento.
Nonostante la corposa legislazione in materia, il processo di decentramento marocchino è sottoposto ancora oggi a numerosi limiti, primo fra tutti un deficit considerevole in termini di risorse finanziarie ed umane, e l’attuazione di tale processo continua a mostrare un’evidente discordanza tra la volontà politica espressa nella legislazione e dai discorsi del sovrano e ciò che effettivamente avviene nella pratica. Questo è particolarmente vero con riferimento alla relazione tra decentramento e democrazia.

Il Sahara e il popolo Saharawi
L’attualità pone il problema del Sahara sotto l’aspetto dell’autodeterminazione delle popolazioni, reintegrate alla madrepatria dal 1975 attraverso un documento che dimostra l’appartenenza del Sahara al Marocco. Il popolo Saharawi rivendica la propria libertà e indipendenza attraverso il fronte Polisario, un movimento di liberazione nazionale che si definisce il legittimo rappresentante del popolo Saharawi ed è in perenne lotta contro l'oppressione e l'occupazione militare marocchina che lo considera un'organizzazione repressiva.
Da trent'anni i due fronti si accusano a vicenda e cercano appoggi e consensi a livello internazionale. Mentre combatte per i propri diritti attraverso il suo esercito, il popolo Saharawi persegue anche un'ostinata azione diplomatica verso gli Stati stranieri, cosicché la questione del Sahara è diventata il punto cardine della politica estera del Marocco. Nell'88 le parti hanno sottoscritto un accordo di pace in cui è stato annunciato un referendum, attraverso il quale la popolazione avrebbe potuto scegliere tra l'indipendenza e l'unione con il Marocco stesso, ma ad oggi il referendum non si è ancora svolto e il grande ostacolo che ne impedisce l'attuazione è la registrazione degli aventi diritto al voto e la compilazione delle liste elettorali. In sostanza la strada per una risoluzione pacifica del problema dell'autodeterminazione delle popolazioni Saharawi è ancora molto lunga e controversa.

Pubblicato su Sunrise dicembre 2004

Perù terra incaica

2007-11-15T03:46:00.000-08:00

Viaggio effettuato nell'agosto 2006
Testo e foto: Gigi e Saretta

Nelll’immensa varietà del paesaggio, un itinerario per incontrare e scoprire sulla strada la gente ed imparare a vivere sencondo un senso del ritmo e del tempo meno frenetico di quello occidentale

America Latina. Una lunga striscia di terra bagnata dal Pacifico s’innalza lungo la dorsale delle Ande dando forma al Perù.
Situato al sud dell’Equatore colpisce per la varietà del suo paesaggio che spazia dalla costa desertica ai ghiacciai andini, dalle profondità blu del lago Titicaca alla verde giungla amazzonica, colpendo i suoi visitatori non solo per le bellezze naturali ma soprattutto per la sua cultura.
Terra di antiche civiltà il Perù conserva tracce vivissime dell’impero Inca e delle civiltà precolombiane nelle imponenti costruzioni in pietra dei suoi numerosissimi siti archeologici.
Un popolo che ha subito e conserva tutt’oggi i segni della colonizzazione, che conosce l’essenzialità causata dalla povertà mantenendosi, nonostante ciò, fiero e ospitale.
Un Paese che entusiasma e stupisce.

La vita in Perù
Il Perù non è un paese ricco, eppure esiste una ridotta classe medio-alta costituita per lo più da bianchi e mestinos (sangue misto, spagnolo e indios) mentre la maggioranza della popolazione è povera, molto povera, eppure sorridente e cordiale. I bambini sembrano spensierati anche mentre assumono compiti da adulti, spesso sollecitano il turista per ricevere caramelle o qualche soles, solitamente pascolano le bestie o adempiono a lavori domestici occupandosi dei più piccoli.
Circa la metà della popolazione vive sugli altipiani dedicandosi all’agricoltura di sussistenza (campesinos). I peruviani sono grandi lavoratori anche se hanno un senso dei ritmi e del tempo molto meno frenetico di quello occidentale. La vita si svolge su un sottofondo di rumore costante che vivacizza i mercati e le strade, dove ognuno vende ciò che produce.
Vengono utilizzati i mezzi di trasporto più improbabili. Taxi collettivi e Combi iperaffollati (con tanto di pecore e galline legate sul tetto!) si spostano lungo le strade in terra battuta. È curioso come la Toyota spopoli tra le marche straniere. Tricicli e risciò sono i mezzi preferiti nelle le vie cittadine mentre per le lunghe percorrenze autobus più o meno confortevoli partono dai gremiti Terminal per avventurosi viaggi attraverso il Paese.
Ad eccezione di Lima, metropoli vivace e ricca di contrasti (col- piscono l’architettura coloniale del centro quanto le baraccopoli della periferia) dove vive circa un terzo della popolazione, le città e i villaggi sono edificati per lo più con mattoni in fango. Le case sono basse, per ovviare alle scosse sismiche, quasi tutte in continua e lenta costruzione e molte delle quali non hanno acqua corrente e così non è raro osservare donne lavare i panni nei fiumi. Messaggi propagandistici ed elettorali vengono dipinti direttamente sulle mura di casa, spesso con simboli facilmente riconoscibili anche dagli analfabeti.
La vita in strada si rispecchia anche nel modo di mangiare. È usuale cibarsi per le strade dove è possibile mangiare pressoché qualsiasi cosa ad ogni ora del giorno. La caratteristica principale della cucina peruviana è la capacità di insaporire i prodotti della propria terra (una grande varietà di mais, tuberi e patate) con sana semplicità. Spezie e salse sono largamente utilizzate a questo scopo.
Tra i piatti tipici primeggia il gustoso ceviche, a base di diversi tipi di pesce, marinato e accompagnato da mais tostato, viene servito freddo e quasi esclusivamente a pranzo per garantirne la freschezza. Altri cibi ‘di strada’ sono l’empanada, una specie di saccottino ripieno di carne, formaggio o verdure ottimo ancora caldo; il tamal, un impasto a base di mais, sia dolce sia salato, avvolto nelle foglie di pannocchia. Anche nelle bevande la tradizione peruviana si sbizzarrisce: la chicha (una birra di mais fermentato, di produzione casalinga) il pisco (liquore tipico peruviano, una sorta di brandy di uve bianche, alla base del cocktail pisco sour) e la più commerciale Inka Kola - dal gusto dolce e stucchevole e dal colore giallo - che i peruviani non perdono occasione per bere.
Ovunque si trova il menù del giorno, composto dalla sopa (zuppa) un secondo (sempre accompagnato dal riso!) e l’immancabile mate (infuso di erbe), per un prezzo decisamente inferiore rispetto al singolo piatto. La frutta è varia e gustosa; banane, platano (fritto e servito come contorno) tanta frutta tropicale (i cui semi dalle forme curiose vengo utilizzati per comporre collane) e ancora ananas dolcissimi (puliti e venduti a fette per la strada) o spremute di agrumi succosi, il tutto per un sol. È curioso come, nei mercati e nelle botteghe, esista una larga fascia di prodotti il cui prezzo sia un sol: una ‘mano’ di banane (cinque, come le dita), una bottiglia d’acqua, una risuolatura di scarpe, una spremuta, una fetta di torta o di ananas.

Segni di pietra
Il patrimonio storico-archeologico del Perù è vastissimo. Molte sono le civiltà precolombiane e pre-incaiche anche se la città perduta di Machu Picchu resta il sito-simbolo dell’Impero Inca e ha reso famose Cuzco e la Valle Sacra. Cuzco - capitale archeologica delle Americhe - è il punto di partenza per ogni escursione della zona ed il turismo che ne deriva è tra le maggiori risorse economiche del Paese.
Cuzco fu capitale dell’impero inca di cui conserva le maestose mura che ne fiancheggiano le vie in perfetta armonia con le costruzioni coloniali.
Le rovine più vicine a Cuzco sono: Sacsayhuaman, Qenko, Puca Pucara e Tambo Machay, visitabili tutte e quattro in giornata.
A circa 15 km a nord di Cuzco si trova la Valle Sacra che segue il percorso del fiume Urubamba. Le città inca più interessanti sono Pisac (famosa per il mercato tradizionale della domenica) Ollantaytambo, Chinchero e Moray un anfiteatro composto da terrazzamenti (tipiche costruzioni inca) concentrici utilizzati per la coltivazione di diversi prodotti agricoli. Nella zona imperdibili sono le vasche di sale di Salinas: migliaia di saline risalenti al periodo inca tuttora attive. Per i principali monumenti e musei della città, e maggior parte dei siti dei dintorni, si consiglia l’acquisto del Boleto Turistico, un unico biglietto (circa 10 euro) che consente l’accesso a 16 diversi siti.
La meta per eccellenza di ogni viaggiatore rimane comunque Machu Picchu e questo ha creato un business incredibile con tariffe di accesso altissime. Si può raggiungere il sito attraverso l’Inca Trail, un frequentatissimo trekking di più giorni (33 km) che segue l’antica pista inca partendo dalla Valle Sacra. A partire dal 2001 il governo ne ha regolamentato l’accesso (tentando di diminuire l’afflusso al sito limitando i danni al sentiero e al sito) pertanto per effettuare l’Inca Trail si è costretti ad appoggiarsi ad un’agenzia (con tanto di guida, portatore, ecc.) pagando cifre proibitive. Ciò non frena comunque il numero dei turisti ed è necessario prenotare con largo anticipo. Rinunciando a questo suggestivo accesso, si può partire da Agua Caliente.
I prezzi rispetto a qualsiasi altra zona del Perù raddoppiano e non vi è nessuna attrattiva ad eccezione delle terme a cielo aperto che fanno parte della tradizione peruviana. Tutti i giorni autobus collegano il villaggio a Machu Picchu (25 min, è consigliata la discesa a piedi) ed è preferibile giungere al sito di primissimo mattino per poter godere delle luci dell’alba ed evitare il costante affollamento. Machu Picchu è una vera città con rovine di case, templi, vasche cerimoniali, cimitero, granai e grandi terrazze per le coltivazioni, il tutto in un caratteristico panorama montano circondato dalla verde e umida foresta amazzonica. La salita all’adiacente montagna di Huayna Picchu consente di godere di un bellissimo panorama sul sito e d’inoltrarsi nella ricca e varia vegetazione amazzonica. Per molti l’ascesa a Huayna Picchu è la parte più suggestiva della visita alla città perduta. La salita lungo il ripido sentiero, in parte attrezzato, segue un antico percorso incaico che attraversa una grotta scavata nella roccia e raggiunge il Tempio del Sole. È possibile effettuare un anello di discesa meno battuto che porta al Tempio della Luna, un meraviglioso percorso nella selva amazzonica piena di fiori di ogni colore e forma, piante insolite e profumi di terra, muschio e pollini.

Le Ande, il cuore bianco del Perù
Il Perù vanta le cime più alte del mondo nell’area tropicale (Huascràn, 6768 è la più alta del Perù) infatti molte sono le vette della Cordillera Blanca che con i loro ghiacciai perennemente innevati superano i 6000 metri. Ma non solo gli alpinisti sono attratti dalla zona, poiché sia la vicina e più bassa Cordillera Negra (poiché priva di neve) e la meno battuta (difficilmente accessibile) ma altrettanto affascinante Cordillera Huayhuash offrono eccezionali percorsi per trekking ed escursionismo attraverso lagune, villaggi raggiungibili solo a piedi, flora e fauna particolarissime che rendono l’esperienza unica e indimenticabile.
Punto di ritrovo e di partenza è Huaraz. Anche questa città è stata tra le colpite dal tremendo terremoto del 1970, fenomeno che purtroppo si è ripetuto di frequente nel territorio andino. Huaraz è ricca di servizi per il viaggiatore, il quale può decidere di appoggiarsi ad una guida (e all’importante figura del ‘portatore’, largamente utilizzato nelle spedizioni di ogni livello) o di affrontare in autonomia le ascensioni. Il mulo è il mezzo di trasporto maggiormente sfruttato. Le comunità che s’incontrano sono piuttosto incuriosite dal ‘turista’ ma l’interesse è decisamente reciproco poiché non può non colpire lo stile di vita di queste popolazioni isolate (campesinos) che vivono di allevamento e pastorizia, in case di pietra senza acqua né luce, con il fuoco come unico mezzo di riscaldamento e tendenzialmente parlano solo la lingua quechua. La vita ad alta quota è dura e pesante e per sopperire parzialmente a questi disagi è largamente diffusa la pratica di masticare le foglie di coca o ricavarne un infuso (mate de coca). La quota è particolarmente accusata dagli stranieri, che talvolta sottovalutandola si trovano a patirne le conseguenze: nausea, vomito ed emicrania generalmente si verificano al di sopra dei 2.500 metri e maggiori sono lo sforzo e l’altitudine e maggiori sono le conseguenze.
Un buon acclimatamento è indispensabile.

Lago Titicaca e le antiche popolazioni delle sue isole
Nell’estremo Sud del Perù, al confine con la Bolivia, si trova l’immenso Lago Titicaca, conosciuto come il lago navigabile più alto del mondo (3820 m) e il più esteso dell’America Latina; qui l’aria limpida e il cielo terso colorano il paesaggio con toni e riflessi che si perdono nell’orizzonte che pare sterminato. In realtà il vero ‘tesoro’ di questo luogo sono le sue isole, con i loro abitanti e il folklore che contraddistingue la zona. Qui, ancor più che in alte zone del Perù, vengono spesso indossati gli abiti tradizionali, caratterizzati da tessuti sgargianti e dalle forme particolari dei copricapi mentre costumi e maschere vengono indossati in occasione delle molte fiestas (feste) e ricorrenze che sono occasione di danze antiche e cerimonie (talvolta celebrano feste cattoliche e talvolta antiche tradizioni) tipiche della regione. Puno, oltre ad essere considerata la capitale folkloristica del Perù è anche il punto di partenza per le escursioni alle isole del lago. I collegamenti sono frequentissimi e basta presentarsi al porto e scegliere tra i numerosi battelli. Le Isole di Urus sono completamente artificiali, costruite secondo un antico metodo con le canne galleggianti di todora, che crescono in abbondanza nella zona le quali progressivamente marciscono e devono essere costantemente rinnovate. Persino le abitazioni (rudimentali capanne) e le imbarcazioni tradizionali sono costruite in todora e creando uno scenario decisamente insolito che richiama giornalmente orde di turisti.
Se queste isole sono raggiungibili in circa mezz’ora di battello da Puno, occorrerà navigare altre tre ore per raggiungere le Isole Amantanì e Taquile. Due piccoli mondi a parte, visitabili in giornata quasi totalmente abitati da comunità antichissime. Gli abitanti di Taquile parlano quechua, a differenza degli altri isolani che parlano aymara. Le comunità locali sono molto isolate e nonostante il grande afflusso di turisti hanno ben conservato le loro tradizioni. È possibile pernottare presso le famiglie locali che solitamente accolgono i turisti sul molo per accompagnarli presso le loro abitazioni dove si potrà vivere un tuffo nel passato.
Nei dintorni di Puno si possono visitare in giornata i siti di Sillustani (ubicato su una penisola circondata dal Lago Umayo, 3890 m) e di Cutimbo (posizionato su una collina vulcanica piatta) e le loro imponenti chullpas (torri funerarie).

Le Isole Ballestas e la riserva di Paracas
Partendo da Pisco ci si può aggregare ad una delle tante escursioni organizzate, unica possibilità di accesso alle Isole Ballestas e alla penisola di Paracas. A Paracas ci si imbarca e dal mare si segue la costa; lungo il tragitto si passa sotto il ‘Candelabro’ una gigantesca figura incisa sulla collina, le cui origini sono molto discusse ma con forti attinenze con le figure delle linee di Nazca.
Esplorando la costa ci si immerge totalmente nella natura e nel mare e si possono osservare colonie di cormorani, gabbiani, pellicani e pinguini. Sono tantissime le specie che vivono su queste isole, tra queste, colonie di leoni marini distesi sulla rossa roccia ricoperta di guano e i giocosi delfini che non è difficile incontrare.
Combinata con l’escursione alle Isole Ballestas si può effettuare la visita alla riserva di Paracas, per un’altra immersione nella natura tra fenicotteri e meduse, granchi e lepri di mare. La visita a questi luoghi selvaggi rende l’esperienza davvero indimenticabile e stupisce ancora una volta per la varietà del suo paesaggio e dei suoi abitanti.

Pubblicato su Sunrise febbraio 2007

Scelta vegetariana

2007-11-15T03:34:00.000-08:00

Vegetariani e vegani

“L’uomo non si nutre certo di leoni e di lupi, per autodifesa... ma, al contrario, uccide creature innocue, mansuete, prive di pungiglioni o di zanne. Per un pezzo di carne, l’uomo le priva del sole, della luce, della durata naturale della vita alla quale hanno diritto per il fatto di essere nate”.
Plutarco

La scelta, più o meno radicale di non mangiare carne, è motivata dalle più svariate ragioni: etica, ecologica, religiosa, salutistica e addirittura economica. è facile divenirlo come animalista, ma soprattutto come uomo e come essere vivente. è una forma di rispetto per la vita.
Ci sono i vegetariani, coloro che rinunciano sia a carne che a pesce, ma consumano i loro sottoprodotti: uova, latte e suoi derivati. I ‘vegani’ invece rifiutano qualsiasi cosa provenga dagli animali e si nutrono di frutta, verdura, cereali, legumi, semi, soia,…rifiutano i derivati animali non solo nell’alimentazione, ma in qualunque ambito della vita, non utilizzando capi di abbigliamento, accessori e altri oggetti ricavati dall’uccisione e dallo sfruttamento di qualunque tipo di animale: lana, seta, pelle, cosmetici con ingredienti di origine animale, farmaci testati su animali, ecc.

Scelta etica. Una scelta dalle origini antiche.
“Verrà il tempo in cui l’uomo non dovrà più uccidere per mangiare, ed anche l’uccisione di un solo animale sarà considerato un grave delitto”.
Leonardo da Vinci

Il matematico Pitagora fondò una scuola che predicava una dieta non carnivora mentre Plutarco nel “Del mangiare carne” stigmatizzava la scelta di uccidere animali mansueti per nutrirsene.
Ancora oggi, le più o meno attive associazioni animaliste puntano il dito contro lo sfruttamento degli animali, e soprattutto contro la brutalità e la sofferenza attraverso cui essi arrivano alla morte.
Personalmente non sono contraria in assoluto ad una dieta che contempli carne e riconosco la natura onnivora dell’uomo, ma alla luce di quanto conosco, trovo pace nel sapere di non essere responsabile della morte e della sofferenza di milioni di animali.
Mi spiego meglio: se ad un qualsiasi animale che finisce sulle nostre tavole fosse garantita una vita dignitosa e rispettosa fino alla sua morte probabilmente rivaluterei le mie posizioni, ma sapere rende responsabili, e come tale non posso esimermi da tale scelta. Credo che questa sia la spinta verso una scelta così radicale: conoscere. Una famosa campagna tesa a combattere la disinformazione, aveva proprio come titolo ‘Vetrine ai macelli’, richiamandosi ad un’affermazione di Tolstoj: “Se i macelli avessero le pareti di vetro saremmo tutti vegetariani“ ribadita in seguito anche da Paul Mc Cartney tra i sostenitori di questa campagna.
Il mondo degli allevamenti intensivi, delle batterie o dei macelli è infatti ancora poco conosciuto.
Probabilmente non tutti sanno che il ‘gustoso’ patè de foie gras viene ottenuto ingozzando allo stremo le oche tramite imbuti e provocando loro un innaturale ingrossamento del fegato.
Forse meglio conosciamo la tremenda fine dell’aragosta bollita viva...
C’è poi da domandarsi quanto senso abbia uccidere tacchini, agnelli e capretti per mangiarli in occasioni che, oggi, sono diventate la celebrazione del consumismo stesso.
Anche i pesci hanno un sistema nervoso centrale complesso e come gli altri animali provano dolore. La loro morte avviene per soffocamento, una sofferenza atroce. Per non parlare della mattanza, un vero massacro per i tonni, o la spietata caccia alla balena quale raffinata prelibatezza.
Negli allevamenti in batteria, polli e galline (sia nella produzione di carne che di uova) sono stipati in gabbie minuscole e per non permettere che si danneggino tra loro gli viene tagliato il becco. I pulcini maschi, e quelli che non hanno le caratteristiche richieste, finiscono ancora vivi nel trita gusci. Quando poi arriva il momento della morte, polli e galline vengono appesi al nastro trasportatore per le zampe, verso la - a questo punto liberatoria - morte. Qualche segno di speranza e progresso lo ha rappresentato la Svizzera quando nel 1991 ha abolito l’utilizzo delle batterie.
Ma negli allevamenti intensivi vivono in gabbia anche maiali, mucche, vitelli e cavalli, spesso legati alle sbarre sono praticamente immobilizzati in pochi centimetri di cemento, vivono nei propri escrementi, soffrendo di artriti deformanti, infiammazioni articolari e altre malattie, nonché di forti stress psicologici, facilmente senza vedere mai la luce del sole fino al giorno del loro trasporto al macello. Spesso, in alcuni mattatoi, si attende la fine in interminabili code, sentendo gli strilli e i lamenti dei compagni che precedono, sentendo la puzza del sangue e della morte. Morte che troppo spesso è un’agonia che si protrae a causa del pressapochismo di molti operatori.
Un altro problema è rappresentato dai trasporti. Gli animali, dalla pecora al cavallo, vengono stipati su TIR e navi per viaggi che durano giorni, senza cibo né acqua, esposti al sole o al freddo, quasi sempre legati alle sbarre. Alla fine, tutti arrivano stremati o con le zampe spezzate, molti morti, tra cui gli sfortunati partoriti e poi calpestati.

Sviluppo sostenibile ed ecologia della nutrizione
“Nulla darà la possibilità di sopravvivenza alla Terra quanto l’evoluzione verso una dieta vegetariana”.
Albert Einstein

Troppo spesso viene trascurato un fattore fondamentale: l’impatto sull’ambiente delle nostre scelte alimentari. Di questo si occupa l’’Ecologia della nutrizione’, una scienza relativamente recente, che prende in esame tutte le componenti della catena alimentare e ne valuta gli effetti secondo quattro punti di vista principali: la salute umana, l’ambiente, la società e l’economia.
Sono molti gli studiosi che ritengono che rinunciare ad un’alimentazione a base di prodotti di origine animale sarebbe di grande aiuto nella lotta alla fame nel mondo. L’economista e sociologo Jeremy Rifkin ad esempio rimarca che 800 milioni di persone soffrono la fame perché gran parte del terreno coltivabile del pianeta viene dedicato a farvi nascere foraggio e cibo per gli animali da carne. Secondo la FAO il 36% di tutti i cereali prodotti al mondo viene impiegato per nutrire gli animali da carne e da latte.
Le coltivazioni destinate all’alimentazione degli animali hanno inoltre un fortissimo impatto in termini di erosione del suolo e di altre forme di danneggiamento, mentre la continua ricerca di nuovi pascoli pesa in modo determinante sulle foreste e sugli habitat naturali, con ripercussioni sul clima e desertificazione di vaste zone. Oltre all’uso indiscriminato della chimica non si possono sottovalutare il problema dello smaltimento delle deiezioni animali e dei prodotti di scarto. In Italia, tali prodotti di scarto equivalgono ad una popolazione aggiuntiva di 137 milioni di cittadini (cioè più del doppio del totale della popolazione).
Si aggiunge infine la questione dell’enorme consumo d’acqua: il 70% di esso infatti è utilizzata in zootecnia e agricoltura destinate a nutrire gli animali d’allevamento. Il settimanale Newsweek ha calcolato che per produrre soli cinque chili di carne bovina serve tanta acqua quanta ne consuma una famiglia media in un anno.

Benefici per la salute
...Io sono un vegetariano convinto per ragioni etiche (non mi va di soddisfare la gola a spese del dolore e della morte di altri animali), ma nel fare queste affermazioni mi baso su ragioni scientifiche più che accertate (...) Non solo una dieta di frutta e verdura ci farebbe bene, ma servirebbe proprio a tenere lontane le malattie. Solo tre anni fa, il Rapporto dell’Organizzazione mondiale della Sanità sulla salute nel mondo attribuiva a un insufficiente consumo di frutta e legumi quasi tre milioni di decessi.
Umberto Veronesi

Spesso la scelta di divenire vegetariani nasce da un principio salutistico che ritiene l’alimentazione vegetariana migliore per la salute dell’organismo. Su questo punto, anche se tutto il mondo medico concorda sull’opportunità di ridurre il consumo di carne a favore di quello di frutta e verdura, non si è ancora pervenuti a pareri unanimi sugli effetti positivi di una dieta vegetariana, specie se rigorosa. Da un lato, infatti, sono sempre più numerosi i sostenitori dell’alimentazione vegetariana, che si appellano ai rischi connessi ad un’alimentazione povera di frutta e verdura e ricca di proteine e grassi animali (come l’insorgenza di patologie quali tumori e malattie cardiovascolari). Si può osservare inoltre che una forte crescita del numero di vegetariani si è verificata dopo l’esplosione della sindrome da ‘mucca pazza’. Non mancano però i pareri contrari, come quello di Carlo Cannella, professore ordinario di Scienza dell’alimentazione all’Università “La Sapienza” di Roma, che sottolinea le carenze che i regimi totalmente vegetariani comportano, inoltre il consumo del latte, viene ritenuto indispensabile da molti medici.
Vegetariani: un target molto interessante
Oggi, i vegetariani in Italia sono quasi 6 milioni e si prevede che nel 2010, diventeranno più di 7 milioni e nel 2050, 30 milioni (stime l’Eurispes). Tra questi 600 mila sono vegetariani vegani.
Molto più spesso sono donne (70%) e soprattutto di età compresa tra i 25 ed i 54 anni (62%) e con un livello di istruzione medio-alto (85%). Il numero sempre più rilevante di vegetariani è divenuto oggetto di forte interesse anche da parte delle aziende con un business decisamente rilevante. Infatti, se negli anni ‘70 e ‘80 il commercio etico era insolito, oggi è sempre più la norma.
In Italia, l’offerta si concentra soprattutto al Nord ed al Centro del Paese e Milano è la città con la percentuale più alta di ristoranti vegetariani, che in totale sono attualmente circa 300.
Anche l’industria si muove in tale direzione sviluppando maggiormente sia il biologico che il mercato dell’alimentazione naturale.
Si stanno moltiplicando i prodotti a base di verdura e cereali (sono ormai circa 500 in commercio) contraddistinti da una ‘V’ verde, per facilitarne la ricerca. Altra fetta consistente del business appartiene agli Internet store, che vendono on-line in tutto il Paese a circa 5.000 amanti dell’alimentazione naturale. Negli Stati Uniti è nato nel 1980 un franchising di cibo biologico e divenuto ormai di enormi dimensioni e ora esiste anche in Italia una catena di locali ‘animal-free’ che offrono piatti vegetariani.
Altro dibattito molto vivo promosso dall’Associazione Vegetariana Italiana è relativo alle mense pubbliche, affinché venga promulgata una legge che garantisca ai vegetariani di trovare alimenti loro destinati, fenomeno che si sta estendendo ad un numero sempre maggiore di ristoranti e autogrill.
Queste scelte sono sintomatiche della nostra società e dimostrano la maggiore diffusione di una cultura eco-biologica che molti Italiani hanno sviluppato.

Pubblicato su Sunrise settembre 2006

Yemen: l'Arabia Felix

2007-11-15T02:52:00.000-08:00

di Luigi Boffa

‘Lo Yemen, architettonicamente, è il paese più bello del mondo. Sana’a, la capitale, è una Venezia selvaggia sulla polvere senza San Marco e senza la Giudecca, una città-forma, la cui bellezza non risiede nei deperibili monumenti, ma nell’incompatibile disegno…. è uno dei miei sogni’
Pier Paolo Pasolini, da ‘corpi e luoghi’

In pieno clima ‘anti mussulmano’ (per lo più conseguenza delle stragi di NY e Madrid) decido di partire per uno stato arabo con fama integralista e poco sicuro per i turisti a causa dei rapimenti: lo YEMEN. È un Paese che ha una storia ricca caratterizzata da un florido commercio (tanto che i Romani lo soprannominarono l’Arabia Felix), ma anche solcato da innumerevoli lotte interne tra repubblica del Nord e Sud.
Viaggiando attraverso lo Yemen di oggi si scorre un territorio arido e inospitale, dove regnano povertà, arretratezza e talvolta sporcizia e ciò rende difficile tornare con la memoria al ricco passato del Paese.

Un crocevia per il commercio
A differenza degli altri popoli arabici quello yemenita non fu un popolo nomade ma molto stanziale e infatti i suoi abitanti coltivarono la terra e non vissero mai in tende. La principale risorsa del Paese è sempre stata il commercio e la ricchezza economica derivata ha reso spesso lo Yemen vittima degli attacchi di predoni e invasori e la conseguente necessità di difesa si è proiettata nell’architettura delle città con le caratteristiche dimore sviluppate principalmente in verticale e mura di cinta.
La posizione strategica dello Yemen ha sviluppato un florido commercio di tessuti preziosi, spezie, oro provenienti dall’India e la produzione di caffè, mirra ed incenso, destinati ai popoli del Mediterraneo tramite un’estesa rete di vie carovaniere. A contribuire a questa ricchezza si sono aggiunti i dazi sulla merce le tasse di passaggio.
Il periodo di massima ricchezza e potenza della regione è stato durante il regno della regina Bilqis del regno di Saba (III millennio a.C. - 120 d. C.) di cui ne rimangono solo poche opere/monumenti tra cui le 5 colonne del tempio e la diga di Ma’rib che tramite sistemi di irrigazione utilizzavano l’acqua per le colture.
Nel corso dei secoli lo Yemen è sempre stato un importante crocevia per il commercio fino a quando diversi mutamenti socio-economici ed una serie di concause lo hanno portato verso un lento declino.
La conoscenza della periodicità dei Monsoni da parte di Greci e Romani ha aperto nuove vie di comunicazione spostando così i flussi commerciali verso il Mar Rosso fino al decentramento quasi totale a seguito dell’apertura del Canale di Suez.

Due passati diversi
Lo Yemen è uno tra i più antichi centri di civilizzazione del mondo. Il territorio ricco di corsi d’acqua ha permesso, tramite la costruzione di dighe e canali di irrigazione, di sfruttare la fertilità del suolo e questo è ciò che ha reso floridi sia i regni sia le diverse dinastie locali che si sono susseguite nel corso dei secoli fino al XVI secolo, quando, lo Yemen entrò a far parte dell’Impero Ottomano che per motivi spirituali e strategici stava estendendo il suo controllo anche sulla Penisola Araba ma per lo più nelle zone costiere.
Il Nord del Paese si rese indipendente nel 1918 e solo nel 1962, a seguito di un colpo di stato militare appoggiato dall’Egitto, venne proclamata la Repubblica Araba dello Yemen.
Il Sud ha seguito percorsi e sorti diverse: nel 1839 l’Impero britannico occupando in principio il porto della città di Aden estese la propria influenza sui territori circostanti fino a dichiararla colonia britannica nel 1937. Dal 1963 iniziò la lotta armata del Fronte di Liberazione Nazionale -di ideologia marxsista- e nel 1967, a seguito di forze insurrezionali spinte soprattutto dall’Egitto, i britannici si ritirarono e nel 1970 fu instaurato l’unico regime comunista di tutta il mondo arabo: la Repubblica Democratica Popolare dello Yemen.
Il processo di riunificazione iniziò nel 1972 ma solo nel 1990 le due repubbliche si unirono in un unico stato formando l’attuale Yemen. Formalmente un Paese riunificato e democratico ma ad oggi ancora molto contrastato.

Un popolo ospitale
L’impressione che ho avuto nel visitare lo Yemen è di una popolazione ospitale nel confronti dei turisti, spesse volte mi è capitato di girovagare per le stradine di Sana’a o di altre città da solo, senza mai avere una sensazione di disagio o paura. Come in tutti i paesi arabi è bello girare per i suk (mercati) e contrattare il prezzo di quello che si vuole comperare con i commercianti. Con il mio approssimato inglese non è stato difficile farsi capire, quasi tutte le persone che hanno a che fare con i turisti, parlano inglese che è insegnato nelle scuole come lingua straniere oltre al francese. Ero incuriosito di vedere le loro caratteristiche case e dopo aver chiesto a due donne siamo riusciti ad ottenere un loro invito. Salire per le buie scale, dove loro si muovevano velocemente mentre noi attenti ad non inciampare, più salivamo i piani più appariva la luce e sedersi sui tappeti e bere il the, comunicare solo con gli sguardi è davvero un’esperienza indimenticabile.
La maggior parte delle donne sono vestite ancora in nero con il volto coperto, ma sotto il vestito nero non è difficile intravedere pantaloni o gonne colorate, scarpe con i tacchi o colorate. Il compito di andare a prendere l’acqua nei pozzi, il fieno per gli animali, riassettare la casa è affidato alle donne mentre gli uomini si riuniscono per strada a bere il the, giocare a domino, ma soprattutto dopo le tre/quattro del pomeriggio a masticare il qat, una vera piaga sociale ed economica che lo stato non riesce ad arginare. La coltivazione del qat ha soppiantato altre coltivazioni più redditizie nell’esportazioni come il caffè o alberi da frutta negli altipiani del nord e viene venduto in tutto il paese trasportato in sacchi di liuta e avvolto nell’erba medica ed inumidito per mantenere le foglie fresche che vengono masticate e appallottolate in una guancia formando una palla.
Gli uomini non portano i pantaloni ma vestono una stoffa che avvolge la vita, con sopra una camicia e giacca e l’immancabile keffiah. Al nord in senso di prestigio ed importanza mettono la jambiyah (pugnale), più il fodero ed il manico sono lavorati con materiale prezioso e decorato con pietre, più rispetto ricevono, ma non è raro vederli anche con mitra generalmente kalashnikov dovuto al proprio passato che è radicato in loro di difendersi e di faide tra tribù.
Un’altra occasione dove ho potuto apprezzare l’ospitalità degli yemeniti è stata quella di imbatterci in un matrimonio, i cui festeggiamenti durano anche una settimana articolati con feste separate tra lo sposo da una parte e le sposa dall’altra, ci hanno invitato ad unirci alla loro festa offrendoci cibi, bevande e l’immancabile qat, ma tutta questa ospitalità è offuscata nel mondo occidentale dai sequestri dei cittadini stranieri da parte delle tribù. Questi avvengono soprattutto nelle zone di Shambwa, Mar’ib e Al Jawf, anche se le autorità yemenite hanno intensificato le misure di sicurezza. In questi tratti siamo stati scortati sia da camionette dell’esercito sia con militare a bordo, bisognava passare ogni 30/40 km dei check-point dove venivano controllate le autorizzazioni e l’itinerario da seguire. Lo scopo di questi atti è di avere consensi con il governo, realizzazioni di infrastrutture, scuole, strade o altre rivendicazioni di carattere sociale. Nelle maggior delle volte i rapiti vengono trattati come ospiti, cercando di rendere minimo il disagio regalando gioielli, stoffe preziose.
Lo Yemen è anche il paese natale di Bin Laden e parlando con il nostro autista viene considerato come un benefattore per aver costruito strade e strutture sociali, tra cui scuole, moschea nel Wadi Adhramawt.

Architettura
I vecchi centri sono costituiti da case sviluppate in verticale, sei sette otto piani - tra cui spiccano le esemplari città di Shibam soprannominata la Manhattan d’Arabia, Sana’a, Shaharah - utilizzando materiali diversi a seconda delle regioni, un impasto di paglia e argilla essiccato al sole oppure pietre squadrate o mattoni crudi, con facciate color ocra armonizzate da decorazioni in calce intorno a porte, finestre e marcapiani. La disposizione dei vari ambienti parte da un pianterreno con magazzini e stalle, innalzandosi ai piani successivi con stanze per donne e stanze per uomini, la cucina, la terrazza e una stanza comune (mafraj) quale punto d’incontri, difficilmente ci sono mobili e tavoli, ci si siede su tappeti e cuscini dove si mangia e si dorme.
Purtroppo, ma fa parte del progresso, questa architettura è stata e viene tutt’ora sostituita da case di uno o due piani in cemento, spesse volte incompiute oppure da grattacieli.

Economia e Artiginato
È basata soprattutto sull’agricoltura, ma le prospettive di un rilancio economico sarà lo sfruttamento dei giacimenti di petrolio e dei gas naturali, Vengono coltivati su terrazze ricavate dai fianchi delle montagne orzo, mais, grano, legumi, piselli, e frutteti di albicocche, susine e nelle zone più aride datteri e banane. Purtroppo nel nord le colture e alberi da frutta vengono sostituiti dalle coltivazioni di qat, che è molto più redditizio per i contadini ma non per l’economia yemenita perché è un prodotto che non viene esportato, il lavoro nei campi è ancora manuale, l’utilizzo di animali per arare è ancora alto rispetto a quelle delle macchine a motore.
L’artigianato sta vivendo un periodo di declino dovuto ad una serie di cause tra cui l’esodo degli ebrei in Israele i quali erano abili artigiani per i manufatti di oreficeria, l’unico manufatto che non trova tramonto è la jambijah, pugnale simbolo di potenza per gli yemeniti ma oggetto ornamentale per il turista. Nei suk si trovano di tutte le fattezze, quasi tutti con fodero in argento e oro e l’impugnatura in legno o in corno di rinoceronte (oramai rarissimi) decorati con pietre dure. Inoltre si trovano stoffe la cui provenienza è quasi tutta indiana.

Cucina e Alloggio
La cucina yemenita è basata su riso, carni bianche, legumi e sulle coste di ottimo pesce, il tutto fortemente condito con spezie. Il pane viene cotto sulle pareti dei forni che sono a forma di giara ed interrati. È anche ottimo lo yogurt che viene utilizzato anche per condire zuppe fredde di verdure o sugli arrosti.
Il turista viene accolto nei funduk, camere con tappeti stesi su cui dormire, purtroppo questo tipo di soluzione sta per essere sostituita dal solito letto, tutto perché il turista ha bisogno del proprio confort. Ho trovato questo tipo di sistemazione a Sana’a e nelle zone montuose a Manaka e a Shaharah.

Pubblicato su Sunrise giugno 2007

In vacanza con Tommy

2007-11-15T02:05:00.001-08:00

Sulla strada per le vacanze
Come ogni anno con l'arrivo dell'estate i dati attestanti l'abbandono di cani sono allarmanti. E' difficile fare una stima precisa ma in Italia ogni anno sono più di 100 mila gli animali abbandonati. Segnali preoccupanti provengo sia dai canili che denunciano un numero di ospiti in continua crescita sia dalla denuncia di incidenti stradali nei quali sono coinvolti animali vaganti: più di 200 persone negli ultimi 10 anni sono morte a causa di incidenti stradali causati dai randagi. Chi abbandona un cane, dunque, non solo commette un atto vergognoso, ma può rendersi responsabile di omicidio colposo.
Nonostante le campagne informative, i programmi di adozione e le azioni penali (legge 189/2004) pare che il problema dell'abbandono non trovi ancora un'efficace soluzione: a fronte di 5.350.000 cani di proprietà attualmente sono 690.000 i cani randagi di cui solo un terzo ospitati nei canili.
Dal punto di vista del cane l'abbandono procura uno shock tremendo ed è vissuto come un lutto. Un cane senza il proprio padrone vive in uno stato di ansia costante, senza il suo riferimento è spaventato e subisce uno stress psicologico fortissimo che segnerà il resto della sua esistenza.

In vacanza con Tommy
Un nuovo approccio al problema ricorrente dell'abbandono dei cani durante il periodo estivo è quello di incentivare la vacanza coi propri animali agevolando gli stessi padroni nella ricettività e negli spostamenti. Il Ministero della Salute, la Lega Nazionale per la Difesa del Cane e numerose associazioni stanno lavorando in questo senso ma alla base di tutto dev'esserci il sentimento che lega il padrone al proprio cane-gatto, o piccolo animale, facendo la differenza tra un buon padrone e uno cattivo.
La vacanze stessa diventa l'occasione per riflettere sul rapporto instaurato tra cane e padrone e proprio in virtù di questo legame 'sacrificarsi' conciliando le proprie esigenze con quelle dell'animale diventa spontaneo e fondamentale per rendere soddisfacente per entrambi la vacanza. Una volta scelto di portare il nostro amico con noi occorre osservare alcuni importanti accorgimenti prima, dopo e durante il viaggio.

I documenti di viaggio
Quando si programma un viaggio e si prevede di partire con il proprio animale occorre informarsi bene sui documenti, le certificazioni e i vaccini di cui necessita per accedere ai paesi interessati.
Per quel che riguarda la Comunità Europea gli spostamenti di cani, gatti e furetti necessitano dell'identificazione degli stessi (tramite un tatuaggio oppure microchip) e del possesso di uno specifico passaporto individuale rilasciato da un veterinario abilitato che dovrà contenere i dati anagrafici, l'elenco di tutte le vaccinazioni effettuate dall'animale, le visite mediche e i trattamenti. Il rilascio è subordinato all'iscrizione all'anagrafe canina, tra l'altro obbligatoria. In molti Paesi europei è però vietato l'ingresso degli esemplari delle razze canine ritenute pericolose.
Indispensabili sono le vaccinazioni. In alcuni Paesi ci sono leggi molto severe che prevedono che il cane venga messo in quarantena pertanto occorre valutare bene se sia davvero il caso di sottoporre il proprio cane ad un simile stress da isolamento.
Le norme sanitarie richieste variano da stato a stato. La vaccinazione antirabbica è comunque obbligatoria, (almeno un mese prima della partenza) ed è bene portare sempre con sé il libretto sanitario sul quale sono registrate tutte le vaccinazioni effettuate poiché molte strutture ricettive lo richiedono. Anche laddove le vaccinazioni non siano obbligatorie è comunque importante proteggere il cane o il gatto in particolari zone di rischio.
In Sardegna è molto diffuso l’echinococco, un particolare tipo di tenia. Molto seria e pericolosa in tutto il bacino del Mediterraneo è la leishmaniosi che si trasmette tramite la puntura di un insetto. In tali zone, è preferibile non far dormire il cane all’aperto durante la notte e distribuire costantemente antiparassitari sul pelo.
Nei territori umidi bisogna proteggere il cane dalla filariosi, una malattia diffusa e pericolosa che si può prevenire somministrando al cane specifiche compresse.

In viaggio
Le regole e le condizioni di trasporto variano a seconda dei diversi mezzi utilizzati ma l'importante, oltre agli obblighi, è ricordarsi di rendere il più possibile confortevole il viaggio per il nostro animale.
Generalmente il cane è molto adattabile e per lui l'importante è restare in famiglia, il gatto invece è piuttosto 'casalingo' e ogni spostamento può essere traumatico e pertanto occorre cercare di placare le sue ansie evitando di creargli 'fonti di spavento'.
• In auto occorre attenersi alle normative pertanto, per quel che riguarda i cani, devono viaggiare separati dal guidatore tramite una rete divisoria, in gabbie idonee o assicurati tramite apposite cinture di sicurezza. Gatti, conigli e furetti devono viaggiare all'interno di trasportini.
Durante il viaggio occorre munirsi di sufficienti scorte d'acqua e di una ciotola, effettuare frequenti soste per consentire all'animale di sgranchirsi e 'andare in bagno'. Non esporlo direttamente all'aria condizionata né lasciarlo sporgere troppo dal finestrino per evitare colpi d'aria, salti improvvisi e che qualche insetto possa procurargli dei problemi agli occhi. Sulla rete autostradale italiana esistono degli autogrill completi di Fido Park con aree attrezzate a misura di cane.
La regola fondamentale, soprattutto in estate, è di non lasciare mai nessun animale chiuso in macchina. Il caldo è un grande nemico e pertanto evitare di chiuderlo in auto poiché anche all'ombra non si scampa il pericolo del surriscaldamento dell'abitacolo e della disidratazione. Quindi sempre acqua fresca a disposizione, mai fredda di frigorifero e spostare i pasti nelle ore fresche. Vietate anche le zone assolate: il colpo di calore può rivelarsi fatale, soprattutto per il cane. In caso di sofferenza bagnare la testa dell'animale o invitarlo a fare il bagno laddove possibile.
Generalmente sui mezzi pubblici sono obbligatori guinzaglio e museruola e per quel che concerne i cani guida per ciechi non ci sono restrizioni e su autobus e treni viaggiano gratuitamente.
• In treno occorre informarsi presso Trenitalia poiché le regole sono diverse a seconda della tipologia di treno ma solitamente in seconda classe i piccoli animali possono viaggiare nei trasportini e i cani di taglia piccola viaggiano gratuitamente o a prezzo ridotto. Norme diverse regolano il viaggio dei cani di taglia grossa.
• In aereo le norme variano a seconda della compagnia. In linea generale gli animali sotto i 10 chili posso viaggiare in gabbie con fondo stagno in cabina, mentre cani di taglia media e grossa devono viaggiare in stiva. Quest'esperienza è piuttosto traumatica. Nella stiva il cane è solo per molte ore, il rumore è forte e costringerlo a viaggiare in queste condizioni è da evitare se non strettamente necessario.
• Anche in nave le norme di viaggio variano a seconda della compagnia ed è bene informarsi al momento della prenotazione per non incorrere in spiacevoli sorprese. Gli animali possono viaggiare in cabina o in gabbie sul ponte, a volte hanno libero accesso ad alcune zone e l'importante è evitare che sporchino, assicurare una dose sufficiente di acqua e cibo e prestare le cure necessarie.
Prima della partenza è bene comunque chiedere indicazioni al proprio veterinario per ridurre il disagio del viaggio ed eventuali mal d'auto o mal di mare.

Paese che vai...
Se prima di partire è buona norma effettuare una visita veterinaria completa, quando si arriva a destinazione è altrettanto importante informarsi sul veterinario in zona, le norme comunali in vigore che regolamentano l'accesso dei cani alle aree verdi o agli arenili e la loro circolazione. Munire il cane di targhetta o simile con i nostri recapiti si rivelerà indispensabile nel caso in cui si smarrisse, senza dimenticare la paletta per la raccolta delle deiezioni. Buon senso ed educazione sono la garanzia per una buona convivenza ed un sereno soggiorno.
Sono ormai numerose le strutture ricettive che accettano animali. La Confcommercio è stata promotrice della campagna “Finalmente entro anch'io” e alberghi, campeggi, bar e ristoranti aderenti espongono una vetrofania di benvenuto per le quattrozampe. Diversi siti web forniscono informazioni con l'elenco delle strutture pet-friendly (vedi box) ed molto utile la guida del Touring Club (In Italia con cane e gatto). Secondo la Coldiretti in Italia sono circa 6.000 gli agriturismi che offrono un'adeguata accoglienza per animali domestici. Alcuni villaggi e hotel organizzano soggiorni ad hoc mentre crescono anche le spiagge attrezzate per consentire l'accesso anche ai cani.
Se al mare occorre stare attenti al caldo, in montagna fare attenzione che il cane non venga esposto eccessivamente al vento e al freddo, in tal caso esistono appostiti cappottini per ovviare a questo. Nei parchi naturali, laddove posso entrare, i cani vanno tenuti al guinzaglio e non devono uscire dal sentiero, onde evitare che disturbino gli animali selvatici. Se non siamo sicuri di trovare acqua sul nostro percorso portarne sempre una scorta sufficiente con una ciotola.
In città la buona educazione è ancora più importante. Per quanto sia ubbidiente il cane va tenuto al guinzaglio per la propria sicurezza e per non infastidire il prossimo. In Italia i cani non hanno accesso a musei, teatri e centri commerciali, ma sempre più frequentemente possono accedere ai cinema se sono di indole tranquilla e non disturbano.
Questa è la dimostrazione che un cane educato e ubbidiente lo si può portare facilmente dappertutto e ciò arricchisce il rapporto cane-padrone affiatandoli maggiormente. Ogni sua azione è sotto la nostra responsabilità e pur essendo un animale piuttosto adattabile con semplici accorgimenti possiamo rendere il suo viaggio ancora più confortevole e far divenire la vacanza un'esperienza positiva per entrambi.

L'ANAGRAFE CANINA
L'anagrafe canina nazionale è il registro dei cani identificati con microchip o tatuaggio in Italia.
Si tratta di una banca dati, alimentata dalle singole anagrafi territoriali, che intende fornire on line i riferimenti utili per rintracciare il luogo di registrazione di un cane smarrito e il suo legittimo proprietario.

LINK E FONTI
www.ministerosalute.it/caniGatti/caniGatti.jsp
www.legadelcane.org
www.amici.it
www.enpa.it
www.dogwelcome.it

Cosa mettere in valigia?
* libretto sanitario;
* passaporto europeo;
* collare, guinzaglio e museruola;
* due ciotole, una per l'acqua e l'altra per il cibo;
* scorta del suo cibo preferito;
* giochino preferito;
* kit pronto soccorso e le medicine di cui eventualmente necessita
* antiparassitario
* brandina o simile per la sua cuccia;
* scorta di acqua.
* Paletta per le deiezioni

Pubblicato su Sunrise giugno 2007

Gigi mio

2007-11-14T03:49:00.000-08:00

C'è anche un Gigi nella mia vita... che è un po' buffo e un po' adorabile.
Chi lo conosce può capire cosa intendo dire.

Tommy & Mimi

2007-11-14T02:48:00.000-08:00

Nella mia vita c'è Tommy. Piccolo peloso e pezzato, è il mio cane.
Prima di lui arrivò Mimi, una bella gatta, molto affettuosa.
Dir la verità sono entrambi tremendamente affettuosi, «mammoni» per l'esattezza e con loro rientrare a casa è ogni volta un'emozione.
Tutti dovrebbero avere un Tommy e una Mimi nella propria vita.